(18-01-2022, 08:21 AM)Noruego escribió: [ -> ]yo no quiero trinqueta ...quiero un autovirante, Un concepto diferente .
Lo de la trinqueta mayoritariamente es para cenir ...eso mayoritariamente no es de caballeros , si puedo me lo ahorro
Si, ya sé que es otro concepto, entonces entiendo qué quieres sustituir el genova por un autovirante ¿No?
(18-01-2022, 09:47 AM)Velero Simbad escribió: [ -> ]Si, ya sé que es otro concepto, entonces entiendo qué quieres sustituir el genova por un autovirante ¿No?
si ....sustituiria la vela genova actual por un foque autivirante con sables ...si alguna( con prevision) vez se requiere sacar el genova sera cuestion de quitar uno y envergar el otro .
(18-01-2022, 08:18 AM)Noruego escribió: [ -> ]El tuyo es un modelo a seguir , pq funciona y pq lo he visto in situ.....
Evidentemente los extremos , cuando y donde choca en los topes seran las zonas donde mas sufre la instalacion...pero si 10 cm antes de los topes colocas un punto de union a cubierta no dejas todo a los puntos de union del final...y si a 20 centimetros del final pones otro un poco de lo mismo
tu hicistes una obra importsnte en la instalacion de cubierta ...solo esta unido el carril a cubierta por puntos en los extremos y el centro??
En los extremos van 4 tornillos de M8 con chapas por dentro separados unos 80 mm, en la parte central los mismos tornillos separados unos 200 mm
cuando vaya al barco saco unas fotos
(18-01-2022, 08:37 AM)Noruego escribió: [ -> ]Esto que tu propones es mas o menos lo que yo quiero hacer ...
Agujeros en la cubierta de unos 2o 3 cm de diametro, vaciar de la espuma pvc azul hasta el contramolde techo del camarote en un diametro de el doble del agujero de cubierta ,, introducir un casquillo alargador exagonal roscado de m8 con una placa redonda soldada en su base del mismo diametro del agujero realizado en cubierta . Rellenar todo ese hueco con resina de poliester y fibra o cargas( tambien si alguien me lo aconseja podria ser con epoxi)
Una vez echo esto en pej 10 o 12 puntos tendria la cubierta con 10o 12 muñones de m8 sobresaliendo a los que podria roscar el carril. L cubierta tendria su estanqueidad original
De esta manera cubierta y contramolde se convierten en un solo conjunto,??
Es posible que los agujeros no sea a 20 cm exactos y que sean mas concentrados hacia la zona de maximo esfuerzo , los extremos
Si quieres adherencia del interior del contramolde a la placa de cubierta necesitarás usar epoxy y si además quieres resistencia, lo suyo es atravesar también el contramolde. Todo como has dicho, excepto que la placa redonda soldada la cambiaría por una arandela soldada, pondría tornillos pasantes, que asomaran por el techo y allí arandelas anchas o una tira de inox con sus agujeros y tuercas, para repartir la tensión y aprovechar toda la resistencia de tu estructura de cubierta-contramolde. Luego queda la tarea de convertir todo ese despliegue interior de acero inoxidable en algo que no ataque a la vista o bien acostumbrar la vista y hacer como que no está.
Suerte
Pon si puedes unas fotos del exterior e interior en esa zona para que nos hagamos una idea.
(18-01-2022, 11:30 AM)0tilio escribió: [ -> ]Si quieres adherencia del interior del contramolde a la placa de cubierta necesitarás usar epoxy y si además quieres resistencia, lo suyo es atravesar también el contramolde. Todo como has dicho, excepto que la placa redonda soldada la cambiaría por una arandela soldada, pondría tornillos pasantes, que asomaran por el techo y allí arandelas anchas o una tira de inox con sus agujeros y tuercas, para repartir la tensión y aprovechar toda la resistencia de tu estructura de cubierta-contramolde. Luego queda la tarea de convertir todo ese despliegue interior de acero inoxidable en algo que no ataque a la vista o bien acostumbrar la vista y hacer como que no está.
Suerte
la idea de soldar la chapa al casquillo roscado exagonal es para que la resina no penetre en el casquillo y asi podrir roscar el tornillo desde el carril.... si es una arandela la resina penetrara en el casquillo por el agujero y lo que tendre sera una pieza a la que sera complicado roscar algo ....( no se como trabajaran los machos en la resina seca)
Creo que cuantos mas agujeros lleve la cubierta , y rellenos de epoxi chapa y casquillo , mas solidaria es la cubierta con el contramolde
(18-01-2022, 04:22 PM)caribdis escribió: [ -> ]Pon si puedes unas fotos del exterior e interior en esa zona para que nos hagamos una idea.
del interior manana intento hacer
(18-01-2022, 11:30 AM)0tilio escribió: [ -> ]Si quieres adherencia del interior del contramolde a la placa de cubierta necesitarás usar epoxy y si además quieres resistencia, lo suyo es atravesar también el contramolde. Todo como has dicho, excepto que la placa redonda soldada la cambiaría por una arandela soldada, pondría tornillos pasantes, que asomaran por el techo y allí arandelas anchas o una tira de inox con sus agujeros y tuercas, para repartir la tensión y aprovechar toda la resistencia de tu estructura de cubierta-contramolde. Luego queda la tarea de convertir todo ese despliegue interior de acero inoxidable en algo que no ataque a la vista o bien acostumbrar la vista y hacer como que no está.
Suerte
El problema es la espuma entre cubierta y contramolde. Esta impide que los tornillos mantengan el par y con el tiempo se aflojarian ya que la espuma iría cediendo.
La tensión hay que llevarla a la cara interna de la cubierta.
El problema es que si entra agua por algún orificio se mojaria la espuma. Para evitarlo lo mejor es laminar o rellenar con epoxi
(18-01-2022, 09:54 AM)Noruego escribió: [ -> ] si ....sustituiria la vela genova actual por un foque autivirante con sables ...si alguna( con prevision) vez se requiere sacar el genova sera cuestion de quitar uno y envergar el otro .
Como sabrás en esos barcos, o sea en casi todos, el Génova es el que tira del barco, vas a perder prestaciones.
(18-01-2022, 05:46 PM)Noruego escribió: [ -> ]la idea de soldar la chapa al casquillo roscado exagonal es para que la resina no penetre en el casquillo y asi podrir roscar el tornillo desde el carril.... si es una arandela la resina penetrara en el casquillo por el agujero y lo que tendre sera una pieza a la que sera complicado roscar algo ....( no se como trabajaran los machos en la resina seca)
Creo que cuantos mas agujeros lleve la cubierta , y rellenos de epoxi chapa y casquillo , mas solidaria es la cubierta con el contramolde
Sólo hay que colocar un tapón de papel o de plástico en cada casquillo por el lado de la arandela soldada y quitarlo cuando la resina haya polimerizado. Para mayor tranquilidad se puede engrasar el interior del casquillo antes de poner el tapón. Lo de la espuma de relleno comprimiéndose bajo presión, como indica Gypsylyon se evita rellenando con resina todo el hueco desde la cubierta hasta el contramolde, luego roscas con un macho desde el casquillo hasta que salga por el contramolde en el techo (la resina se rosca bien, aún si le has puesto carga de sílice, aunque en ese caso los filos del macho van a sufrir) y estarás apretando los tornillos sobre un cilindro de epoxy que no va a ceder. Cuanto mayor sea el diámetro de ese cilindro interior de epoxy, más habrás repartido el esfuerzo. Para los problemas de goteras, masilla de poliuretano alrededor de la entrada del tornillo en cada agujero de cubierta.
(18-01-2022, 11:30 PM)Velero Simbad escribió: [ -> ]Como sabrás en esos barcos, o sea en casi todos, el Génova es el que tira del barco, vas a perder prestaciones.
No te preocupes Enrique, tiene un code0
(18-01-2022, 05:46 PM)Noruego escribió: [ -> ]la idea de soldar la chapa al casquillo roscado exagonal es para que la resina no penetre en el casquillo y asi podrir roscar el tornillo desde el carril.... si es una arandela la resina penetrara en el casquillo por el agujero y lo que tendre sera una pieza a la que sera complicado roscar algo ....( no se como trabajaran los machos en la resina seca)
Creo que cuantos mas agujeros lleve la cubierta , y rellenos de epoxi chapa y casquillo , mas solidaria es la cubierta con el contramolde
Lo de poner casquillo es una buena idea para evitar la compresión de la espuma pero lo veo difícil de impermeabilizar.
Haces un anillo de butilo entre la fibra y la arandela con grosor suficiente como para escupa el sobrante al apretar y te aseguras una estanqueidad absoluta.
y al final en que quedo el tema,lo hiciste noruego?????? es que no se si vender mi hippie o comprar un hanse ,mejor seria si lo hiciste nos lo enseñaras,saludos