Otro hilo sobre pilotos.
Los objetivos principales de este hilo son:
- Precauciones acerca del lugar de emplazamiento del computador de rumbo y del fluxgate (gyro). Problemas asociados.
- Ajuste de la respuesta de un piloto. Qué significa cada cosa del setup.
- Mantenimiento de las partes mecánicas. Es algo que inexplicablemente está muy olvidado y que es muy, pero que muy importante.
No me gustaría que estos hilos se convirtieran en monólogos, para eso ya están los manuales.
Sería muy interesante que aportárais vuestras experiencias. Como es lógico, yo no puedo hablar más que de los pilotos que he tenido o que conozco, que no son muchos.
Por qué suelen estropearse los pilotos?
1- La primera razón es la corrosión, y es más o menos intensa en función del grado de humedad en el alojamiento. Algunos computadores de rumbo son especialmente sensibles, tales como los Smartpilot (todos los modelos).
Estos Smartpilot no son estancos. La tapa que cierra la entrada de cables no protege a la placa interna. Y además, el aluminio de la base suele sulfatarse, contaminando el circuito.
En los pilotos de caña, y especialmente en aquellos donde la placa de control está en el mismo alojamiento que el brazo, ese mismo brazo introduce humedad e incluso agua al interior. En este caso hay que supervisar el estado de las juntas y engrasar el brazo (aunque resulte una guarrería...).
Cómo prevenir?.
a) Lo mejor es un cambio de emplazamiento si la caja está en mal lugar. Sobretodo si está próximo al motor, porque lo peor es la combinación humedad + temperatura.
b) Es imprescindible que la caja del piloto se fije en posición vertical, con los cables saliendo por la parte baja.
c) Engrasar los bordes de la base de aluminio.
d) Orientar los cables en posición vertical y hacia abajo. Eso evitará que la condensación se cuele al interior.
2- Otra causa es una sobrecarga o un cortocircuito en la línea que va al motor del actuador.
Eso daña los Mosfet (transistores) de potencia. Aunque el servicio técnico diga que no puede repararse, sí se puede.
Como los circuitos son de montaje superficial (SMD), ellos prefieren vender uno nuevo, y no liarse.
3- Muchísimas veces, el causante es el fluxgate. Y la mayoría de ellas son consecuencia de haber aproximado un objeto metálico a menos de un metro.
Es importante conocer nuestro barco, y por lo menos, saber dónde está el fluxgate.
4- Luego hay un sinfín de averías, muchas de ellas motivadas por falsos contactos o corrosión en los cables que van al fluxgate, al bus de comunicaciones de la botonera, al sensor del timón, etc.
Con respecto al fluxgate (compás electrónico):
- Me he encontrado en un par de barcos, que el astillero los montó en un mamparo, pero orientados hacia popa. Eso es un error bastante grave, porque hay que poner un desvío de 180° en el setup, anulando la calibración automatica.
- Los pilotos de caña, tienen el fluxgate o en el brazo, o en una caja que también es de quita y pon. Los movimientos y los golpes, hacen que el plomo interno se afloje. Y también que se desmonte el cardan. El sensor deja de orientarse correctamente y el piloto se vuelve inestable.
EL FUXGATE ES UNA PIEZA MUY DELICADA. Los nuevos girocompases son de estado sólido (chips), siendo mucho más resistentes a los golpes.
Entiendo que en el punto 3, el fallo se produce por una alteración al aproximar un objeto metálico al fluxgate, pero una vez retirado el elemento metálico, vuelve todo a la normalidad, lo que quiero decir vamos, que el fluxgate no se estropea, sino que funciona erróneamente. ¿no?
Saludos.
(26-11-2022, 10:59 AM)magallanesxix escribió: [ -> ]
Entiendo que en el punto 3, el fallo se produce por una alteración al aproximar un objeto metálico al fluxgate, pero una vez retirado el elemento metálico, vuelve todo a la normalidad, lo que quiero decir vamos, que el fluxgate no se estropea, sino que funciona erróneamente. ¿no?
Saludos.
Por lo general, cuando se retira el objeto metálico, todo vuelve a la normalidad.
En algún caso muy raro, si se ha aproximado un imán (altavoz), puede quedar un magnetismo residual. En ese caso, lo mejor es mover el imán sobre el fluxgate con movimientos de vaivén rápidos para eliminar ese magnetismo. Y luego retirarlo del todo, claro...
Como resulta que muchos de nosotros ya tenemos barcos con unos cuantos años a cuestas, es muy frecuente que vayamos cambiando diferentes elementos de la electrónica a bordo. Y uno de los dispositivos que más se reemplazan son los pilotos automáticos, sea por avería, sea por obtener un mejor rendimiento.
Claro, aquí está el dilema: Me gasto una pasta en que me lo instale un profesional?. O me lo hago yo mismo?.
Cada uno debe ser consciente de sus capacidades, y más en el caso de una sustitución del piloto porque nos puede ir la vida en ello. Esto no es broma.
Tenemos la suerte de estar viviendo la instalación de un nuevo piloto en tiempo real, por parte de uno de nuestros cofrades del foro: Ónilum.
No está resultando fácil, por lo que es más interesante para documentar aquí: Está pasando de todo.
Ya iremos hablando sobre este caso. (Ónilum, espero tu colaboración escribiendo en el hilo).
Reglas de oro:
No me voy a cansar de repetir que SIEMPRE hay que seguir al pie de la letra el procedimiento indicado en el manual. En este país nuestro, parece que somos un tanto alérgicos a los manuales, pero hay que hacer un esfuerzo.
No vale leer el manual en la cama como una novela. No vale leerlo en horas de trabajo.
Como mucho, podemos hojearlo previamente en casa para empezar a familiarizarnos con él. También para saber qué materiales deberemos adquirir (cables, herramientas, tornillos, etc)
La lectura minuciosa debe hacerse paso a paso, en el barco durante el proceso de instalación y puesta en marcha.
Y antes de hacer nada, se debe dibujar un esquema en papel con la ubicación de cada elemento, indicando la distancia que deben recorrer los cables, y los puntos de paso (mamparos, techos, etc.).
Se deben emplear cables del calibre que allí se indican, y es importante respetar la tabla de calibres según la distancia que deben recorrer. También siendo escrupuloso con las conexiones de datos y la configuración de la red Nmea2000 y sus equivalentes SeatalkNG y Simnet. Aún así, pueden aparecer problemas.
La mayoría de veces sustituiremos un piloto más antiguo pero que tiene el brazo actuador o sistema hidráulico operativo, también llamado "Unidad de potencia".
En esos casos, podemos aprovechar para realizar un mantenimiento a ese actuador. Ya hablaremos de eso, y digo hablaremos porque no me gustan los monólogos.
Si no necesitamos adquirir ese elemento, el cambio no será tan traumático porque esos chismes son caros. También es muy posible que el transductor de timón sea compatible si no hemos cambiado de marca (Bueno, los de B&G son tema aparte...).
Así que "sólo" tendremos que añadir un pack de Keypad (display), computador de rumbo (caja negra) y girocompás (OVNI, platillo volante). Eso más los cables, claro.
(29-11-2022, 10:08 PM)Tehani escribió: [ -> ]Como resulta que muchos de nosotros ya tenemos barcos con unos cuantos años a cuestas, es muy frecuente que vayamos cambiando diferentes elementos de la electrónica a bordo. Y uno de los dispositivos que más se reemplazan son los pilotos automáticos, sea por avería, sea por obtener un mejor rendimiento.
Claro, aquí está el dilema: Me gasto una pasta en que me lo instale un profesional?. O me lo hago yo mismo?.
Cada uno debe ser consciente de sus capacidades, y más en el caso de una sustitución del piloto porque nos puede ir la vida en ello. Esto no es broma.
Tenemos la suerte de estar viviendo la instalación de un nuevo piloto en tiempo real, por parte de uno de nuestros cofrades del foro: Ónilum.
No está resultando fácil, por lo que es más interesante para documentar aquí: Está pasando de todo.
Ya iremos hablando sobre este caso. (Ónilum, espero tu colaboración escribiendo en el hilo).
Así lo haré, esta semana tengo poco tiempo libre para prepararme algo debido a que debo acelerar un poco en el trabajo para poder coger unos días en la próxima si quiero 
en el puente 
. Pero cuando tenga un rato expondré de la manera más clara posible tanto el montaje del piloto por separado (que ya lo hice hace 1 año, como la nueva adicción de nuevos equipos y configuración entre ellos).
De nuevo gracias por estos hilos, te pediría que sigas adelante aún convirtiendose en monólogo, creo que la baja participación se debe a que hay poco que aportar por el usuario común, pero lo que expones me parece oro!! Igual que yo, supongo que otros cofrades siguen pendientes de todos los hilos.
MASTER!!
Reglas de oro:
No me voy a cansar de repetir que SIEMPRE hay que seguir al pie de la letra el procedimiento indicado en el manual. En este país nuestro, parece que somos un tanto alérgicos a los manuales, pero hay que hacer un esfuerzo.
No vale leer el manual en la cama como una novela. No vale leerlo en horas de trabajo.
Como mucho, podemos hojearlo previamente en casa para empezar a familiarizarnos con él. También para saber qué materiales deberemos adquirir (cables, herramientas, tornillos, etc)
La lectura minuciosa debe hacerse paso a paso, en el barco durante el proceso de instalación y puesta en marcha.
Y antes de hacer nada, se debe dibujar un esquema en papel con la ubicación de cada elemento, indicando la distancia que deben recorrer los cables, y los puntos de paso (mamparos, techos, etc.).
Se deben emplear cables del calibre que allí se indican, y es importante respetar la tabla de calibres según la distancia que deben recorrer. También siendo escrupuloso con las conexiones de datos y la configuración de la red Nmea2000 y sus equivalentes SeatalkNG y Simnet. Aún así, pueden aparecer problemas.
Si se sustituye el piloto para mejorar rendimiento, hacerlo compatible con ese plotter , etc . Es decir, si el piloto "viejo" funciona, yo siempre recomiendo dejarlo de respeto. Implica poder conmutar la unidad de potencia entre pilotos y en muchos casos dejar 2 sensores de timón.
Yo, por ejemplo, llevo 3 unidades de potencia y 3 electrónicas, y todas pueden ir con todas
Los que no tenemos tantos posibles, nos tenemos que limitar a un piloto.
Y si lo tenemos que cambiar, lo más probable es que el nuevo sea incompatible con el anterior. Así que la cosa está un poco complicada (no del todo imposible) para conseguir que el antiguo piloto pueda reemplazar rapidamente al nuevo, por una avería.
Por todo eso, creo que es más útil y viable acordarse de los mantenimientos preventivos. Tanto de la inspección del estado de las placas y conexiones (corrosión), como de la parte mecánica o hidráulica si es el caso.
Si una avería aparece durante un temporal, (que suele pasar), no hay narices de sustituir nada. En esos casos, todo el material de reemplazo se convierte en chatarra inútil.
Pero, por dónde muere ese pez de la electrónica, y en particular, un piloto?
- Lo normal es que sea la batería, no es que se muera nada más que eso. Así que, aunque llevemos muchos pilotos a bordo, ninguno de ellos come aire.
- Otra fuente común de fallos es un falso contacto, muchas veces producido por corrosión o sulfatación. Aquí tampoco nos servirá de nada llevar un piloto de respeto.
- Los fallos de fluxgate o sensor de rumbo son muy frecuentes, y la mayoría de veces son debidos al descuido: Nos olvidamos dónde está el sensor, y le hemos aproximado un objeto metálico.
- El fusible de piloto se fundirá si el timón está bloqueado, o hemos estibado algo que ha bloqueado el brazo. Si el fusible está sobredimensionado, o no existe, lo que muere son los Mosfet del computador de rumbo (caja negra), que por cierto, muchos navegantes no saben ni dónde está...
- El motor del brazo, también llamado unidad de potencia, es de corriente contínua con escobillas. Lo mismo si se trata de una unidad hidráulica. Las escobillas (carbones) se desgastan con el uso, y llenan el alojamiento del motor de carbonilla conductora. Se produce peor conmutación y aparecen más chispas en el colector del motor, por lo que se calienta más de lo normal, y tiene menos fuerza.
En algunos casos, basta con limpiar la zona de carbonilla, y sustituir las escobillas del motor. En otros casos, el motor no tiene posibilidad de cambiarlas, y entonces tendremos que sustituírlo entero. Un motor nuevo para una unidad de tipo 1 de Raymarine, cuesta entre 80-100€.
- Siguiendo con ese tipo de unidades lineales de tipo 1: Las antiguas tienen engranajes plásticos en el planetario, y se desgastan al cabo de los años. En los kits de recambio ya son metálicos, como siempre fueron en la unidad tipo 2.
También conviene cambiar la correa, una vez liados con el tema, y revisar el anclaje y limpieza del electroimán del embrague.
- En los sistemas hidráulicos, la avería más frecuente es la pérdida de aceite del circuito. También una entrada de aire por una junta vieja, o un manguito reseco. Ver el aceite de una pérdida es fácil. Y una burbuja de aire como poco, producirá un aumento del juego o zona muerta.
- También es muy (MUY) importante revisar el anclaje del brazo al sector o a la mecha del timón, y las rótulas. Esos puntos reciben un gran esfuerzo, y los tornillos de fijación pueden aflojarse (y os juro que se aflojan).
- En el caso de los pilotos de rueda, será muy importante la revisión y engrasado periódico de guardines, poleas, tensores y posibles cadenas. En estos pilotos, todo ese sistema mecánico también trabaja con el piloto.
Dependiendo del uso, conviene desmontar y revisar la unidad de potencia (brazo, correa en los de rueda), cada cierto tiempo.
Creo que para un uso normal de aficionado, está bien una revisión cada 10-15 años.
Si vamos a realizar una travesía oceánica, hay que revisar todo de forma imperativa.
Aquí tenéis el despiece de una unidad lineal de Raymarine:
https://forum.raymarine.com/showthread.php?tid=1943
A veces, también se quema el bobinado del electroiman del embrague.
Otras, lo que falla es el cable que va al embrague, porque suele ser fino y puede haber algo mal estibado que lo haya dañado.
Dependiendo del modelo de piloto, puede dar aviso de "Clutch error", o no si el piloto es antiguo.
En todos los casos, el piloto no funciona. A lo sumo, podríamos oir cómo gira el motor, pero sin mover el pistón hidráulico o el brazo.
Para complementar averías frecuentes, los brazos hidráulicos lineales hy-pro, que sin los suelen montar b&g, simrad, Garmin y algunos kits Raymarine.
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Sufren de la válvula de bypass, se estropea sin avisar. El recambio no es caro y conviene llevar 1 a bordo, es fácil de cambiar. Y tal y como ha comentado Tehani, las escobillas se desgastan y conviene revisarlas cada cierto tiempo (,entre 2 y años en función del uso, y siempre antes de 1 travesía larga)
Agradeciendo de antemano la valiosa aportacion que esta haciendo Tehani es estos monograficos sobre los pilotos. Quisiera compartir experiencia y dudas sobre el tema.
Despues de tener varios veleros con autohelm 6000 mas hidraulico , raymarine st 6000 tipo 1 ,y de caña st4000 mas st2000 autonomo.
Reconozco que en el Jeanneau sun odyssey 40 con el st6000 y su modo windvane he podido disfrutar y aprender a trimar algo mejor las velas. Me parecio bastante eficiente a la ola cruzada con maxima ganancia y el actuador no adolecio de las averias comunes en sus primeros 5 años.
Con el hidraulico en un velero aluminio 43 tipo Reinke y sus 9 toneladas, la respuesta es bastante mas lenta y cuando las condiciones empeoran hay que ayudarle con correcciones o desconectarlo directamente. Pierde el rumbo con facilidad y obliga a estar atento a esos despistes.
Deduzco que el salto tecnologico entre los antiguos autohelm con giroscopio y los modernos raymarine , influyen algo en la mejora de comportamiento. Aunque sigo pensando que el tipo de casco y desplazamiento son una condicionante dificil de compensar.
El ultimo fue el Reinke 10 con su piloto de caña st4000 y st2000plus, con los que no tuve la ocasion de probarlos con mar convulsa y cumplieron bien en condiciones benignas....
Ahora biene la consulta.
Paralelamente a la finalizacion del Chatam 330 voy haciendo acopio de componentes , y he adquirido varios usados de Garmin, el plotter 723xsv ,sonda,Radar, y piloto Reactor 40. La ECU solo tiene dos pin de salida en la clavija drive de conexion al actuador. Deduzco que esta orientado a pilotos hidraulicos .
Como aun no he comprado el brazo, que me recomendarias para mi barco de 10,5m y sobre 6 toneladas, fondo plano,orza abatible y timones cortos dobles . Por precio,eficiencia y longevidad ? Y si crees que merece comprarlo nuevo o usado.
Un saludo, Juan.
Si lo vas a poner a la caña,
Exterior:
el brazo Raymarine 4000, altamente probado, lo único que acaba fallando es el motor al cabo de mucho.
O hidráulico Lecomble & Schmitt,
Interior:
Hidraulicos:
Lecomble & Schmitt, gran calidad.
Hy-pro.
Mecánicos:
Jeffa, altísima calidad
Raymarine tipo 1: altamente probado y recambios en casi cualquier sitio