Foro Navegantes

Buenas,

Estoy montando un motor rotary drive type1 como piloto automático para sustituir el piloto de rueda que tengo actualmente. La duda es si puedo poner el motor al revés, es decir girarlo 180 grados en relación a la foto que adjunto que es del manual de intalación.
Si lo pongo tal cual me indica la foto, no tiene suficiente espacio y toca por arriba y no lo puedo alinear bien con la cadena y la corona de la rueda del timón.

 [attachment=9296]

tu drive: , poco importa que esté cabeza abajo o arriba, o horizontal. Sea como sea, si el engranaje gira al revés del dibujo, sólo tienes que intervertir los cables de tensión (rojo y negro) en el calculador.

Sin problema

(01-09-2023, 07:04 AM)jiauka escribió: [ -> ]Sin problema

Bueno,

Os cuento, el tema es que se instaló este junio como digo, invertido en relación a la foto del manual, y a media travesía a Menorca dejó de funcionar. Gracias que tenia el anterior de rueda de timón y solo tuve que cambiar la alimentación en el smartpilot y seguí con el viejo piloto.
Al final, resultó ser que el engranaje que va unido al eje del motor se aflojó. Quién lo instaló no puso la chaveta y utilizó otro sistema, pero eso es otra historia...
El tema es que al sacarlo de su actual lugar para volver a fijar el piñón al eje, me he dado cuenta que cuando giro el eje a mano hace un ruido uno poco raro, como que algo roza, en todo caso no gira fino (y el motor es nuevo). No sé son manias mías, si ese ruido es normal, i viene del electroimán que hace de embrague o qué?
Alguien tiene conocimiento de este tipo de motores y me puede aportar alguna info?

Gracias de antemano

Si es nuevo que te lo cambien antes de que pierdas la garantía

(02-09-2023, 07:14 AM)Dunic escribió: [ -> ]Si es nuevo que te lo cambien antes de que pierdas la garantía

Gracias Dunic, 

Así lo he hecho, y me han mandado una check list para que compruebe una serie de cosas. Entre otras, la tensión en el embrague (clutch) con el piloto en AUTO y me da 13,92 v. (deveria de dar 12v.) y en STAND BY me da 2.0 v. (deveria de dar 0 v.)
El caso es que he hecho la comprobación, y en ese momento tenia el barco con la toma de puerto enchufada.



Gracias

13.9v es correcto, es la tensión de tus baterías en carga, muelle o alternador. Al drive no le pasa nada.

Como información el Raymarine da alarma cuando la tensión baja de 10V, en este momento no tiene potencia suficiente..

2V en standby no parece bien. Podrias verificar el 0V del drive vs. el 0V de las baterías tirando un cable largo, en standby y con el piloto no alimentado.

¿qué diámetro tienen tus cables de alimentación (entre drive y calculador Y entre calculador y batería)?

(11-09-2023, 05:14 AM)eric sonabia escribió: [ -> ]13.9v es correcto, es la tensión de tus baterías en carga, muelle o alternador. Al drive no le pasa nada.

Como información el Raymarine da alarma cuando la tensión baja de 10V, en este momento no tiene potencia suficiente..

2V en standby no parece bien. Podrias verificar el 0V del drive vs. el 0V de las baterías tirando un cable largo, en standby y con el piloto no alimentado.

¿qué diámetro tienen tus cables de alimentación (entre drive y calculador Y entre calculador y batería)?

Buenas Eric,

La sección de cable de alimentación (seran unos 4 metros) creo recordar que són 4 o 6mm de sección, no lo puedo confirmar porque no estoy en el barco,pero recuerdo que utilizé cable que me sobró de las placas solares. Creo que voy sobrao de sección.
Pero esta comprobación que hice la hice conectando los cables del motor directamente al calculador (es decir són los cables de medio metro que lleva el propio motor).
Para el test de 0v. que me indicas, no termino de entender que debo hacer? .

Hola y disculpa el retraso

cables OK el amperaje de las placas corresponde más o menos a lo del drive.

si bién entiendo probaste la tensión del clutch, en standby deberia dar 0V (embrague suelto). Ahora si el drive está suelto en standby, será que los 2V no importan?

lo de tirar cables desde los bornes de batería es para verificar tu cable de alimentación,
- primero chequear con un ohmmetro que los 2 conductores están bien (cero ohms),
- luego por seguridad alimentas el piloto y comparas las tensiones entre los bornes de batería y lo que llega al calculador, si difiere hay un problema en el cable que no se ve con el ohmmetro (ej. cable cortado casi totalmente o corto circuito episódico).

otra prueba, pero me imagino que tu checklist lo contempla es probar la tensión de alimentación del drive cuando estas en auto y haces girar a babor luego a estribor

OK,
Gracias, lo voy a comprobar a ver que sale.

Este es el esquema electrónico del circuito de accionamiento de un smartpilot:



Siento decirlo, pero este circuito está mal diseñado. Los 2V residuales en STBY son prueba de ello.
Su funcionamiento pone en riesgo la integridad del transistor TR38.
A ver si mañana tengo tiempo y hago una simulación con Multisim y os enseño gráficamente qué está pasando.
Esta es una posible solución:
https://foronavegantes.net/thread-3554-p...l#pid88299


Y éste es el despiece de una unidad Rotary drive:



Bueno, aquí yo empezaría por ver si se nota rozamiento con el piloto totalmente apagado.
Si es así, hay que abrir y comprobar que la pieza "ring gear" de la derecha queda separada del solenoide del clutch "clutch body plate".
También puede pasar que ese solenoide se haya deformado o hinchado por el calor y siempre está rozando con el "ring".
Otra posibilidad es que los tornillos de la derecha que sujetan el solenoide estén flojos.
En otro hilo sobre mantenimiento de pilotos subrayé la importancia que tiene el desmontaje y revisión periódica de ese conjunto (cada 5-10 años según el uso).

PD: Me parece que este hilo estaría mejor en la sección electónica o bricoleando. No suelo mirar el foro general.

Adjunto video de lo que José Luís está diciendo. El piloto es nuevo, solo se ha utilizado unas pocas horas hasta que el piñón se ha aflojado del eje, y se puede apreciar en el video el ruido que genera el roce al mover el eje.

Es cierto que los cables del clutch son de poca sección (son cables de red), no se si eso puede haber influido en algo?

Dalai, no consigo ver tu vídeo.

Analizando a fondo el esquema electrónico, he comprobado que el TR38 es un MOSFET de canal P. Eso es correcto. Cuando dije que no podía funcionar pensé que se trataba de un MOSFET de canal N  .
En cualquier caso, siguen estando mal dimensionadas las resistencias R187 (47K) y R126 (10k). Con esos valores, el MOSFET tiene una excitación deficiente a la que se quiera hacer funcionar el circuito con PWM. Si alguien quiere ver la simulación, que lo diga. De momento no la pongo para no aburrir en exceso al personal.

Este es el circuito de clutch del STE300 de Ocenav:

Podréis ver que se parece bastante, pero está pensado para el control PWM en la entrada de la izquierda <CLUTCH> que está controlada por el uC, con objeto de obtimizar energía y reducir el calentamiento del solenoide. Tampoco tiene componentes innecesarios como suele hacer Raymarine. La parte de los operacionales (triangulos) sirven para amplificar y "aplanar" la lectura de la corriente pulsante en R52 (Rsense), y como protección cortando Q15 a través de D17 si hay algún corto o exceso de corriente.
Si no se aprecia una corriente mínima en el clutch (CLSENSE va a una entrada analógica del uC), el uC no activa el modo AUTO. Una seguridad más.
Tanto con un exceso de corriente como con un defecto, el display pintará "CLUTCH".
____  Tehani, vaya taladrada...   _______

Al margen de eso, Dalai dice que el piloto es nuevo, y eso me extraña un montón porque los smartpilots hace muchos años que no se venden.
Todo eso me hace pensar que:
1) - Como el smartpilot no es nuevo, tiene dañado el TR38 del clutch desde no se sabe cuándo, porque es evidente que está permanentemente excitado.
2) - Esa activación permanente del clutch puede haber provocado que el solenoide se haya quemado. (Sólo es una posibilidad).

Si el Rotary drive es lo nuevo, yo intentaría devolverlo en garantía. A ver si cuela... Y si no, desmontarlo y ver qué pasa. Hay que tener mucho cuidado con el desmontaje y montaje de los planetarios.
Desde luego, hay que darle un repaso al smartpilot y repararlo sustituyendo el IRF7406 por otro equivalente, y comprobar también que TR27 y TR28 están funcionando bien. Además sustituiría la R187 por una de 1K, y la R126 por otra de 4k7. Eso aseguraría la correcta activación y extinción de TR38.

En cuando al calibre de los cables del clutch: No es necesario que sean gruesos porque la corriente del solenoide suele ser de 1A o algo menos.

(15-09-2023, 10:40 AM)Tehani escribió: [ -> ]Dalai, no consigo ver tu vídeo.

Analizando a fondo el esquema electrónico, he comprobado que el TR38 es un MOSFET de canal P. Eso es correcto. Cuando dije que no podía funcionar pensé que se trataba de un MOSFET de canal N  .
En cualquier caso, siguen estando mal dimensionadas las resistencias R187 (47K) y R126 (10k). Con esos valores, el MOSFET tiene una excitación deficiente a la que se quiera hacer funcionar el circuito con PWM. Si alguien quiere ver la simulación, que lo diga. De momento no la pongo para no aburrir en exceso al personal.

Este es el circuito de clutch del STE300 de Ocenav:

Podréis ver que se parece bastante, pero está pensado para el control PWM en la entrada de la izquierda <CLUTCH> que está controlada por el uC, con objeto de obtimizar energía y reducir el calentamiento del solenoide. Tampoco tiene componentes innecesarios como suele hacer Raymarine. La parte de los operacionales (triangulos) sirven para amplificar y "aplanar" la lectura de la corriente pulsante en R52 (Rsense), y como protección cortando Q15 a través de D17 si hay algún corto o exceso de corriente.
Si no se aprecia una corriente mínima en el clutch (CLSENSE va a una entrada analógica del uC), el uC no activa el modo AUTO. Una seguridad más.
Tanto con un exceso de corriente como con un defecto, el display pintará "CLUTCH".
____  Tehani, vaya taladrada...   _______

Al margen de eso, Dalai dice que el piloto es nuevo, y eso me extraña un montón porque los smartpilots hace muchos años que no se venden.
Todo eso me hace pensar que:
1) - Como el smartpilot no es nuevo, tiene dañado el TR38 del clutch desde no se sabe cuándo, porque es evidente que está permanentemente excitado.
2) - Esa activación permanente del clutch puede haber provocado que el solenoide se haya quemado. (Sólo es una posibilidad).

Si el Rotary drive es lo nuevo, yo intentaría devolverlo en garantía. A ver si cuela... Y si no, desmontarlo y ver qué pasa. Hay que tener mucho cuidado con el desmontaje y montaje de los planetarios.
Desde luego, hay que darle un repaso al smartpilot y repararlo sustituyendo el IRF7406 por otro equivalente, y comprobar también que TR27 y TR28 están funcionando bien. Además sustituiría la R187 por una de 1K, y la R126 por otra de 4k7. Eso aseguraría la correcta activación y extinción de TR38.

En cuando al calibre de los cables del clutch: No es necesario que sean gruesos porque la corriente del solenoide suele ser de 1A o algo menos.

Efectivamente,

todos los componentes del piloto son del 2006, smartpilot y las pantallas st60. Todo esto con un piloto ST4000+ de rueda. Lo único que he puesto nuevo es el rotary drive type1. Antes de comprarlo consulté con un conocido que hizo esta configuración y le funciona bien.

A ver si ahora puedes ver el video....

https://youtube.com/shorts/O-I3EVgFdS8

(15-09-2023, 02:46 PM)Dalai escribió: [ -> ]Efectivamente,

todos los componentes del piloto son del 2006, smartpilot y las pantallas st60. Todo esto con un piloto ST4000+ de rueda. Lo único que he puesto nuevo es el rotary drive type1. Antes de comprarlo consulté con un conocido que hizo esta configuración y le funciona bien.

A ver si ahora puedes ver el video....

https://youtube.com/shorts/O-I3EVgFdS8

Tienes que hacerlo público para poderlo ver