A mi, como al  cofrade mfk me ha sido de gran utilidad el nivel laser. En mi caso, uno como el que el describe.

He echado de menos uno de los que descrobe un circulo de 360 grados. Viene muy bien por ejemplo para enfrentar exactamente dos mamparos enfrentados.

Salud y mucho animo 

(21-12-2019, 01:26 PM)Nauterapeuta escribió:  
A mi, como al  cofrade mfk me ha sido de gran utilidad el nivel laser. En mi caso, uno como el que el describe.

He echado de menos uno de los que descrobe un circulo de 360 grados. Viene muy bien por ejemplo para enfrentar exactamente dos mamparos enfrentados.

Salud y mucho animo 

Después de valorarlo, he visto que los niveles laser con los que yo estaba acostumbrado a trabajar eran antiguos y con mucho error, por lo que tenía una experiencia negativa.

Les he pedido a los Reyes Magos uno como este:


Nivel láser, Careslong 12 tiras con líneas autonivelantes 3 * 360 líneas cruzadas horizontales y verticales Línea de rayo láser verde IP54 nivelación, impermeable.

Creo que la suma de laser + agua me permitirá  estar tranquilo con los niveles.

Sí señor!

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No quería que empezara el año sin comenzar a trabajar en el barco.

No es que estuviéramos parados, porque estábamos exportando las primeras piezas que se han de cortar por control numérico y hay que conseguir que la máquina de corte que tiene el carpintero que va a hacer el trabajo, se "entienda" con el programa que organiza las piezas para aprovechar al máximo los tableros.
Esto es un proceso que se llama "Anidación" o "Nesting" y sale algo tal que así:



el dichoso programa de Anidación es capaz de exportar con diferentes sistemas, pero lo importante era encontrar el que se entendiera mejor con el lenguaje de la máquina de corte al que hay que traducir.

Por fin parece que nos entendemos y han salido pruebas tal que así:


Es solo una prueba de una pieza, pero ya ha cortado con la profundidad y precisión necesarias 

Así que si no pasa nada, en esta próxima semana tendremos los tableros cortados correspondientes a las tres primeras secciones de proa del barco.

Mientras tanto, como no me podía resistir a empezar, me puse a preparar la roda del barco. Esta pieza está diseñada para soportar muchas tensiones, tanto del estay como de los refuerzos longitudinales que se encuentran todos en ella. Aquí se puede apreciar:



Estará compuesta de tres tablas de roble ( 20 + 20 + 10 milímetros) pegadas entre si con epoxi.
La más interior (20 mm) lleva hechas las cajas donde se alojarán los longitudinales de 40 x 40 mm y que también son de roble.


He cortado las dos de 20 mm a partir de una tabla de 26 mm, para luego poder cepillar y regruesar.









Ya presentadas como se encolarán mañana si hace buena mañana... las temperaturas dentro de la nave estos días están sobre 10º y lo recomendable para trabajar el epoxi son 15 o más, así que si a media mañana hace solete, me saldré al patio a encolar 



Ya huele a madera y serrín en el taller !!! 

Mucho ánimo con ese curre,ya queda menos,un saludo

Cuidado con las torsiones de la madera.

Si no adaptan perfectamente las piezas, quizá te convenga, antes de pegarlas, humedecer las tablas ya presentadas, y dejarlas secar con los sargentos bien apretados, de esta manera, las piezas se secarán y acomodarán entre sí mucho mejor. Una vez encoladas, las tensiones entre sí, serán menores.. Además, a la hora de nivelarlas, para evitar el alabeo de una pieza tan larga, puedes cepillar con tranquilidad todo el conjunto sin someter las uniones encoladas a torsiones ni estrés innecesarios.

Un saludo y disfruta de este proyecto!

Supongo que ya lo sabras, pero para encolar maderas con epoxi, yo he dado una mano de resina liquida a cada superficie y despues de un rato las he pegado con epoxi a la que le añado aerosil o cabosil o cualquier espesante de ese tipo 

De esa forma se satura completamente la union que queda mas firme que la propia madera.

Durante el proceso de curado, apoya las maderas por toda la superficie (no sobre caballetes).

A esas temperaturas a la resina le lleva unos dias endurecer completamente y un mal apoyo hacen que se alabeen.

Me parece genial lo del corte por cnc. Te vas a ahorrar muuuchas horas de tomar medidas, plantillar, etc..

Salud y mucho animo!! 

Cuando he unido piezas de modo semejante a esas, para que no se deslicen entre sí, es decir, que no patinen por efecto de la resina, lo que he hecho es clavar algunas puntas (clavos muy pequeños) inox. en una de las piezas, pero no del todo. De modo que pueda cortar el sobrante con una tenaza, pero dejando un par de milímetros del clavo asomando. Cuando sitio una pieza sobre otra esos minúsculos pinchos de clavan en la otra tabla y evitan el deslizamiento de la una sobre la otra. No hacen falta muchos clavos y deben ponerse en puntos que después no vayan a sufrir más mecanizados.
 Y, como te dice Nauterapeuta, no encoles sobre caballetes. Lo ideal sería hacer un sándwich con tableros muy gruesos y múltiples sargentos, que repartan presión y la ejerzan por toda la superficie.
 Lo de las puntas no es nada fácil de ejecutar con la madera de roble, porque es extremadamente dura y resulta muy difícil clavar en ella pequeños clavos sin que se doblen y sin que pierdan la perpendicularidad respecto a la tabla.

(05-01-2020, 09:28 AM)Nauterapeuta escribió:  
Supongo que ya lo sabras, pero para encolar maderas con epoxi, yo he dado una mano de resina liquida a cada superficie y despues de un rato las he pegado con epoxi a la que le añado aerosil o cabosil o cualquier espesante de ese tipo 

De esa forma se satura completamente la union que queda mas firme que la propia madera.

Durante el proceso de curado, apoya las maderas por toda la superficie (no sobre caballetes).

A esas temperaturas a la resina le lleva unos dias endurecer completamente y un mal apoyo hacen que se alabeen.

Me parece genial lo del corte por cnc. Te vas a ahorrar muuuchas horas de tomar medidas, plantillar, etc..

Salud y mucho animo!! 

Voy a utilizar el sistema que me ha recomendado el fabricante de la resina Epoxi SICOMIN. Sus distribuidores MEL COMPOSITE son gente que vale la pena conocer y han sido geniales a la hora de enfocar el proyecto.

Tiene un programa específico para trabajar con madera SR 5550, con diferentes endurecedores dependiendo la velocidad que quieres. He comprado uno rápido y otro lento ya que luego se pueden mezclar si quieres un punto medio...



Cuando se prepara la madera, recomiendan dar una primera mano de resina diluida al 50 % para que sea muy fluida y penetre más.

Para el encolado, recomiendan espesar con una carga de fibra de madera.




Saludos y gracias  

Muy buena eleccion. 

A mi tambien me parecen muy recomendables. Tienen incluso una resina que se espuma y aumenta de volumen 4 o 5 veces dando un relleno estructural.

Salud 

También utilizamos esta Sicomin para nuestro refit, es muy buena resina, encapsulamos la orza y ahora le toca a toda la obra viva. Para la reforma de popa, la nueva jupette, compramos también la resina que se expande y el divinycell pvc poro cerrado.
Estamos maravillados con estos materiales, como han mejorado en 20 años.

Vuestro proyecto tiene una pinta estupenda.

Saludos

Hola 

Finalmente, no he pegado las piezas este fin de semana. Demasiado frío y no estaba preparado para esta situación:



El domingo a las 11 de la mañana teníamos una temperatura en la calle de 7,5º y dentro de la nave de trabajo estaría a 5º... 

Así que lo dejé para esta semana que voy a preparar:

 - Baño maría con material de acuario para "templar" una cantidad de resina y de endurecedor para que a la hora de la mezcla estén fluidos. Esto ya lo estuve haciendo hace unos años y funciona bien, la idea es mantener templado el producto que se va a gastar en el día.

 - Zona de curado mediante un calefactor y una lona, preparar en un rincón de la nave una zona donde poder calentar por encima de 25/30º unas horas las piezas pegadas con el fin de completar lo mejor posible el curado de la resina.

Seguimos... 

Buena decisión. 
Supongo que lo tendrás en cuenta, pero vigila la humedad relativa de la nave, supongo que en las especificaciones de Sicomin te dará un abanico de HR para un endurecimiento óptimo.
Lo del cnc, es un gran acierto
Ánimo  

Haces bien probar el corte, con el Simbad el ingeniero se empeño en cortar bajo plano y se tuvo que tirar todo y hacerlo con plantillas, menos mal que no pague yo    la cosa habrá avanzado bastante desde esos años pero no dejes de vigilar y comprobar, las maquinas hacen lo que les dices pero los humanos se siguen equivocando   con el Prometeo mas de una vez nos vinieron mal las piezas, evidentemente alguien se equivoca, al que dibuja o el que mete los datos ...

Os veo con la piel muy fina con lo de los niveles  con plomada y metro