Diego pxBuenas Jubilao , cuando los montes o los fabriques enséñanos lo a los que no lo hemos visto que por lo menos a mí me interesa el sistema
Saludos

Bueno acabo de terminar un “ratito” en mi barco



Esto es lo queremos hacer.




Esto lo que necesitamos



Empezamos con la malla (Calza, Calcetín, funda, prensa), he echo esta mañana el cilindro de inox con su cono de aprete, como quiero un bloque de 4 stopper los he soldado entre sí y a la base que se atornillará en la cubierta.Los cilindros blancos son cilindros de teflon, para que no se pegue la resina.



Lo introduzco en el teflon y lo impregno con resina de poliéster (mejor epoxi, pero también vale Poliester) y preparamos el cabo de dynema fino para abrazarlo.



Colocamos el dynema de tiro (palanca del stooper) que previamente le hice una gaza, y lo laminamos encima de la malla, abrazamos el cabito fino bien apretado, esperamos a que seque.



Una vez seco, se le protege con un termo retráctil 



Se introduce en cono de apreté en la malla y se introduce en el cilindro



Y ya lo tenemos



Se anclaría a la cubierta



Y ponemos el cajetín que tiene los agujeros de paso y anclaje del dinema (palanca)

Los muelles , se sujetan por delante , en este caso lo hago aprovechando los desviadrizas, que no son de poleas, sino de paso , que también son “de la casa”. Así nos ahorramos tener que poner un puente , que es lo que suelen poner , (menos agujeros)

¿Los cilindros y conos de apriete los has fabricado tu?
¿Si usamos un cabo de 10mm, cual es el diámetro de funda que hay que usar?
¿Los desviadrizas también los has fabricado tu? si es así, ¿tienes una foto más de cerca?
¿Has probado ya ese sistema? me refiero a este, el construido por ti.

Joer Jubilao, como sigas así te vamos a acribillar a preguntas, por lo menos yo.

Saludos.

(26-03-2022, 08:29 PM)magallanesxix escribió:  

¿Los cilindros y conos de apriete los has fabricado tu?
¿Si usamos un cabo de 10mm, cual es el diámetro de funda que hay que usar?
¿Los desviadrizas también los has fabricado tu? si es así, ¿tienes una foto más de cerca?
¿Has probado ya ese sistema? me refiero a este, el construido por ti.

Joer Jubilao, como sigas así te vamos a acribillar a preguntas, por lo menos yo.

Saludos.

Hola Magallanes, si tengo un torno muy viejito y pequeño, que cumple con creces estas cosillas, así como cojinetes de teflon y otras cosillas.
Para 10 mm, habrá que ver la malla apropiada, aunque hay margen de varios diámetros lo suyo es calzar con la funda más ajustada. Por ejemplo en cabosregatta.com en el apartado de fundas protectoras tienes de varias medidas., sería cuestión de preguntar por sus características y ver si es correcto.
El que yo compre , viene en la página de  Liros sus características y cumplía lo que quería.

El desviadrizas es de carácter plástico y también los hago .
Es una póliamida (ERTALON 66-GF 30 )con unas características apropiadas para esto, lo puedes ver en www.sucade.es



Ya lo he probado y va muy bien. Le hice pruebas de tensión y todo correcto.
La malla tiene una resistencia de 900 DaN
Con el tiempo veremos la resistencia al sol y demás.

Gracias Jubilao

Muchas gracias Jubilao.
Pero para hacerme una idea, en el que has hecho para ti, ¿de cuantos mm es el cabo y de cuantos es la  malla que le has puesto?
Saludos.

(26-03-2022, 10:36 PM)Jubilao escribió:  Hola Magallanes, si tengo un torno muy viejito y pequeño, que cumple con creces estas cosillas, así como cojinetes de teflon y otras cosillas.
Para 10 mm, habrá que ver la malla apropiada, aunque hay margen de varios diámetros lo suyo es calzar con la funda más ajustada. Por ejemplo en cabosregatta.com en el apartado de fundas protectoras tienes de varias medidas., sería cuestión de preguntar por sus características y ver si es correcto.
El que yo compre , viene en la página de  Liros sus características y cumplía lo que quería.

El desviadrizas es de carácter plástico y también los hago .
Es una póliamida (ERTALON 66-GF 30 )con unas características apropiadas para esto, lo puedes ver en www.sucade.es

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Ya lo he probado y va muy bien. Le hice pruebas de tensión y todo correcto.
La malla tiene una resistencia de 900 DaN
Con el tiempo veremos la resistencia al sol y demás.

900 DaN lo veo un poco justo para un 10 metros

Pues me venia muy bien, para poner para los rizos en la botavara  . Entiendo que en el diametro interior menor del  cono de apriete....es igual a el diametro del cabo que se use no?
Y otra pregunta, como se mantiene unido a la malla o funda? Solo por presion?
Muchas gracias
Tarde un buen rato y ver los videos unas veces para entrnder el funcionamiento    , torpe que es uno 

(27-03-2022, 01:05 PM)magallanesxix escribió:  
Muchas gracias Jubilao.
Pero para hacerme una idea, en el que has hecho para ti, ¿de cuantos mm es el cabo y de cuantos es la  malla que le has puesto?
Saludos.

Bueno, los cabos a utilizar son de 8mm (Alma de Dynema con funda de poliéster), la malla es para cabo de 8 mm de la casa Lyros
https://www.liros.com/catalog/en/grip-pr...0mm-p1999/

(27-03-2022, 09:04 PM)Jubilao escribió:  Bueno, los cabos a utilizar son de 8mm (Alma de Dynema con funda de poliéster), la malla es para cabo de 8 mm de la casa Lyros
https://www.liros.com/catalog/en/grip-pr...0mm-p1999/

Ok. Pensaba que a lo mejor usabas un mm menos para mayor agarre. Muchas gracias.
Saludos.

(27-03-2022, 04:54 PM)gypsylyon escribió:  900 DaN lo veo un poco justo para un 10 metros

Hola gypsylon, así es , un poco justo en cuanto a la carga de rotura, los cabos de 8 mm de dynema con funda de poliéster que es lo que quiero, tienen una carga de rotura entre sobre 1400 Dan.
Pero también me he basado un poco en los stopper más estándar que se aconsejan , por ejemplo , por spinlock.

Esto es lo de spinlock

https://equipyacht.com/mordaza-automatic...-12mm.html


https://equipyacht.com/mordaza-automatic...eview-form
Carga maxima autorizada de 575 kg, para barcos de crucero hasta 35 pies.

Tengo dudas en eso también ,y tengo la siguiente Calza, de hasta 12 mm con una carga muy superior
https://www.liros.com/catalog/en/grip-pr...4mm-p2000/

Y luego está el de cousin, que utiliza una calza de unos 1200Dna. (En el de 8mm)
Para lo que yo pretendo creo que con casi una tonelada a la rotura, y una carga de trabajo de unos 500-500Dna, creo será suficiente.
Bueno como esto es todavía un poco pronto, lo mismo lo hago con la malla de 12, que admite de cabos de 8 hasta 12,  con cabos de 10, ya veremos.

(27-03-2022, 07:22 PM)Kandui escribió:  Pues me venia muy bien, para poner para los rizos en la botavara  . Entiendo que en el diametro interior menor del  cono de apriete....es igual a el diametro del cabo que se use no?
Y otra pregunta, como se mantiene unido a la malla o funda? Solo por presion?
Muchas gracias
Tarde un buen rato y ver los videos unas veces para entrnder el funcionamiento    , torpe que es uno 

No me lo sé de cabeza, pero el cono de apriete efectivamente es un poco superior a 8mm, para que el cabo pase holgadamente, lo importante son el exterior de ese cono en su diámetro maximo para que esté ajustado a la malla cuando lo introduces en ella, de hecho cuesta introducirlo.
Funciona solo por presión, cuanto más tiras más se aprieta, de hecho para desmontarlo una vez ha trabajado cuesta mucho el desbloquearlo.
.
El sistema es muy particular, muy eficaz y muy sencillo , lo más importante es asegurase , como apuntaba gipsylyon de la carga de rotura de la Maya para ir sobraos .

Gracias por este hilo Jubilao  
    Prometo no volver a confundirte con Jiauka  
    Me gustan mucho tus soluciones

Bueno, seguimos con ello.
Estoy recogiéndome poco a poco elementos para cuando corresponda empezar.


Esta es la madera que utilizaré para realizar las secciones.
Bueno, antes os comento como quiero realizar la construcción.
Mi idea, es construir el casco de forma “típica”, es decir colocar unas secciones en una bancada (como los que seguís a Jose Luis (pelícano)) y luego realizar el casco.
La forma de realizar el casco encima de las secciones es lo que voy a cambiar de lo llamado “típico”.
Intento mezclar una construcción muy antigua llamada Construcción en C-Flex, con la típica construcción de un casco en acero.




Está construcción en C-Flex, se trata de unas planchas (las había de distintos anchos) servidas en rollos de un poliéster-fibra ya prelaminado y que como veis en las fotos se colocaban como si fuesen “duelas” en la construcción strip-planking.
La construcción en acero , normalmente se colocan secciones , y luego se le van colocando planchas sobre estas secciones y se sueldan.
Al utilizar un casco sin formas redondas como el Pelícano , esto me permite realizarlo de esta forma.
Voy a Prelaminar planchas (C-Flex) con todo el escantillonado del forro completo, y estas planchas (acero), colocarlas en las secciones de madera.
La unión de las planchas , que estarán “enganchadas” a las secciones por el interior, solo se realizarán en los codillos interiormente, y solo quedará una (espero )ligera reparación del codillo en toda su longitud.
La s secciones , quedaran firmemente laminadas a las planchas y ellas entre sí tambien (respetando en esas uniones las escarpias previstas (sobre 10 cm).
Esas secciones que quedarán en el barco dejara un espacio de 8 a 10 c de espesor que se rellenará con el forro interior de plancha de espuma de 40 kg, de poro cerrado para que el barco sea totalmente insumergible.
La madera es de Ayous, o Samba, una madera ligerísima, sin nudos, y muy estable .
Es una madera con muy baja densidad, no tanto como la madera de balsa pero muy poco pesada.
No es madera para exteriores, pero encapsulada en resina , va perfecta y es mucho mejor que los longitudinales de poliuretano que utilizan muchas construcciones en el emparrillado o araña de los fondos en construcciones a la unidad.
Para el prelaminado realizaré una mesa de prelaminado de 10 metros, uniendo 3 tableros como estos.

Estos tableros son de un grosor importante para que no se deformen y lleva un capa de melamina brillante.
Con esto conseguimos un brillo ya de acabado.
Si consigo ajustar los codillos al “pelo”, pues posiblemente no tenga que pintar a posteriori , si no puedo pues pintaré, aunque no lijare y enmasillare lo que Jose, tendrá sin más remedio en la construcción más tradicional.
No me encuentro con fuerzas para tanto masillado y lijado

Buen sistema!

En el Pelícano habíamos pensado en algo parecido, hacer las "planchas" enteras de cada pantoque fuera, pero a José Luís le dio miedo mover esas chapas tan grandes de la eslora del barco.

Imagino que obtendrás el desarrollo de esas chapas del ordenador, dejando algún margen y las adaptarás luego en el sitio.

La espuma de célula cerrada del aislamiento/flotabilidad va a ser poliestireno extruído?

Quieres hacer la cubierta con el mismo esquema?

Un saludo!

(02-04-2022, 10:56 PM)caribdis escribió:  Buen sistema!

En el Pelícano habíamos pensado en algo parecido, hacer las "planchas" enteras de cada pantoque fuera, pero a José Luís le dio miedo mover esas chapas tan grandes de la eslora del barco.

Imagino que obtendrás el desarrollo de esas chapas del ordenador, dejando algún margen y las adaptarás luego en el sitio.

La espuma de célula cerrada del aislamiento/flotabilidad va a ser poliestireno extruído?

Quieres hacer la cubierta con el mismo esquema?

Un saludo!

Hola Tiago,( me gusta muuuuucho el Sr2 )la flotabilidad será con poliuretano, este soporta químicamente el poliéster para sujetarlo ,mientras que el poliestireno se deshace, es más caro pero lo venden en planchas del grosor que quieras , y también en forma líquida para mezclar tu mismo y rellenar cualquier hueco inaccesible.
Con respecto a la cubierta , prefiero realizar molde de un solo uso económico, que aunque parezca que se tardaría más , al final la cantidad de horas de lijado y acabado superaría a la realización del molde.
El molde lo haré en 3 o 4 partes que luego una vez colocado encima del casco se coserán entre sí y solo quedará trabajar la unión entre ellas.
El molde de esas piezas es muy fácil hacerlas con materiales baratos , masilla de carrocero, y con desmoldeante de los buenos (de Axel hay desmoldeantes espectaculares) facil de sacar, (la masilla de carrocero por muy fina que la dejes siempre se engancha), pero te permite hacer curvas que de otra forma no es fácil.
El más complicado que es la bañera , también con tablero melaminico y para las curvas con perfiles de aluminio con curva a 90 grados se hacen unas piezas muy sencillas, y como te digo las horas que se tarda en esto se compensa con mucho en horas de lija ,masilla buena y luego pintura .
En el Pelicano  efectivamente mover esas planchas sin puente Grua es complicado incluso con muchas manos, Jose Luis está haciendo un trabajazo buenísimo, y le quedará muy bien, las superficies de tablero marino se ven sin “aguas”, y cuando lamine , con dejar los solapes escalonados , enmasillara poco .
La cubiertas incluso RM en sus barcos utilizan molde, por lo menos en algunos modelos.
Cuando deis la vuelta al Pelícano, pues es cuestión de valorar, y decidir.
En mi primer barco la cubierta la hice en tres partes , desde proa hasta principio de bañera como el casco, masilla y pintura y la bañera con 2 moldes directo de tablero melaminico y radios de plastilina , utilice dos moldes porque como tú en el sr2, los asientos tenían el plano de bajada con tirada negativa , para comodidad de las pantorrillas, y realicé el molde en dos partes longitudinalmente.
Y se consiguen esas formas complejas como la de tu sr2, que de todas formas tienes que pintar ,pero se enmasilla poco.
A ver si encuentro alguna foto que ilustre esto de cuando empezaba.
Las planchas efectivamente me las desarrollan por ordenador , pero como bien indicas le daré margen , es difícil acoplar a la primera, sobre todo en la unión de planchas en la roda, en ese punto se forma un lio, y nunca hay manera de llevártelas al sitio sin dejar defectos.
Para los codillos , es mejor tener margen y con un regle de hierro que normalmente lo hago con tubo de 40por 10, uniendo 2 tubos tenemos un regle de 12 metros que te permite hacer una línea perfecta.