[Martin Iut]

Super claro...
Entiendo que cortes por CNC salen muy caros?

Muchas gracias.

[Jubilao]

Si, el corte en CNC, (supongo que Jose Luis(polizón) puede decir algo más sobre esto), suele ser caro e incluso así luego a la hora de colocar paños tan grandes siempre hay pequeños desvíos que nos hace tener que enmasillar juntas etc…, por eso “en mi caso”, no merece la pena que unos paños tan grandes nos lo corten, que entre el corte y los portes de llevar tableros y traerlos de aquí para allá pues eso sale caro, con junquillo se suele hacer bien.

[jiauka]

La verdad, te admiro!. Yo sería incapaz de meterme en 1 proyecto así. Seguro que lo abandonaba cada tanto ..

[Jubilao]

Bueno Jiauka, hace relativamente pocos tiempo que me meto en los foros, por falta de tiempo, y la verdad es que yo que si os admiro a vosotros, a pesar de mi edad tengo la sensación de todavía no haber aprendido lo que a vosotros que os estoy ahora leyendo veo qué sabéis.
Y sobre todo la envidia que me da veros (verte) las navegaciones que hacéis (haces) y que tanto me gustaría a mi haberlas hecho o poderlas hacer.
Y sobre todo en este foro la cantidad de sabiduría y buen “rollo” que hay.

[nico091]

Mi padre, que fue carpintero para la Lloyd en Roterdam, cuando venía de vacaciones hacía botes por afición y tengo el recuerdo que utilizaba una técnica asombrosa construyendo maquetas de medio casco intercalando capas horizontales con maderas de dos tonalidades diferenciadas a escala 1:20 para luego reproducir los pantoques a la perfección en los cortes definitivos.

He encontrado un ejemplo de lo que refiero:

[caribdis]

Si, el corte en CNC, (supongo que Jose Luis(polizón) puede decir algo más sobre esto), suele ser caro e incluso así luego a la hora de colocar paños tan grandes siempre hay pequeños desvíos que nos hace tener que enmasillar juntas etc…, por eso “en mi caso”, no merece la pena que unos paños tan grandes nos lo corten, que entre el corte y los portes de llevar tableros y traerlos de aquí para allá pues eso sale caro, con junquillo se suele hacer bien.

Polizón cortó los tableros de las secciones con cnc, por un precio creo que muy razonable, y eso permite tener una referencia muy exacta para el conjunto del casco, los errores son del orden de décimas de milímetro y las perpendicularidades y simetrías perfectas.

Con las secciones montadas sobre las vigas base, y teniendo además piezas de interior longitudinales cortadas ya con sus encajes, la definición del casco es muy exacta. Para el forro ya no es necesario el control numérico, se van montando tableros, que en ese caso eran dobles, sobre las secciones y cortando las aristas según las aristas ya definidas por las secciones. Es pegar primero asegurándose que sobre y recortar después siguiendo las aristas.

En este caso no sé bien como vas a continuar, creía que laminabas primero sobre una superficie lisa, recortabas después la plancha entera y la situabas sobre las secciones. Tal vez primero marcas, después laminas y después cortas el laminado, aunque si es así no entiendo como ves la línea, el laminado se supone que ya lleva gelcoat...

Un saludo!

[Jubilao]

Si , pero al final he cambiado el proceso por subida de precios de esos tableros y me merece más la pena realizar molde, forrando con planchas de tablero melaminico económico .
Por eso en las fotos verás tableros blancos lisos que ensámblare para forrar las secciones y de ello,sacar molde. Lo iré poniendo para que se vaya viendo.

[Jubilao]

Con respecto a lo que me dices de cómo ver la línea de corte si se prelaminado todo y luego la cortamos, es sencillo.
Ponemos la mesa engalletando (uniendo)los tableros, y tener 11 metros de mesa, como bien dices primero gelcoat y luego laminación, pero antes de ello y sobre la mesa se dibuja con rotulador indeleble de punta fina y de color negro la raya de corte . Cuando echamos el gelcoat el estireno remueve el rotulador “indeleble”, y absorbe la raya quedándose perfectamente marcado en el gelcoat esa raya que al despegar y darle la vuelta la tienes “vista” para el corte.

[caribdis]

Si , pero al final he cambiado el proceso por subida de precios de esos tableros y me merece más la pena realizar molde, forrando con planchas de tablero melaminico económico .
Por eso en las fotos verás tableros blancos lisos que ensámblare para forrar las secciones y de ello,sacar molde. Lo iré poniendo para que se vaya viendo.

Me he perdido un poco...Entonces vas a hacer un molde hembra. En posición invertida? tendrás que reforzar exteriormente, voltear y quitar secciones interiores, no?

O vas a hacer un modelo y después un molde de producción sobre él?

[Jubilao]

Si, lo haré como indicas al final, un modelo de madera “barata”, para fundir molde .
Luego voltearé, desechando el modelo.
Esto principalmente he tomado esta decisión, porque al ir a comprar los tableros de ultrabrillo, para fundir los paños directamente, estos han subido en muy poco tiempo más de un 100% de su valor y ya eran caros ahora ya ni te cuento.
Como verás al principio empece las secciones con madera, y luego he pasado a aglomerado barato, por el motivo que he comentado, una vez analizando los gastos creo que será mejor hacer molde.
Por supuesto, si el molde se hiciera en control numérico por mi amigo Jose (SRG), sería perfecto, pero el precio de máquina está altísimo para mi, y es inviable.
SRG tiene dos maquinas de 5 ejes que lo harían rápido y bien , pero no se puede.
De hecho ellos están construyendo (subcontratado), un modelo de diseño de hace poco tiempo de Swan.
El molde podrá reutilizarse por otro, (espero que sea así) la construcción del modelo es como si lo realizara como había pensado pero, pero con otros materiales desechables.

[Juan Solis]

Buenos dias Antonio, aprovechando tus conocimientos y disfrutando de la evolucion de tu ultimo velero... queria plantearte algunas dudas electricas que son redundantes pero no termino de asimilarlas.
El tema de la tierra en los barcos de metal, hemos evolucionado del negativo al casco/masa en los primeros aceros, al riguroso aislamiento en los de aluminio con motores sin derivacion, interruptores bipolares,detectores de fugas de corriente, transformadores aislados ,puente diodos,etc...
Pero si luego aplicamos los reglamentos de baja tension o las normas americanas ABYC obligan a conectar todas las tierras ,neutros y negativos entre si y al metal. 
Entiendo que el aras se la seguridad y evitar electrocuciones , pero despues de probar una inversora sin tierra con un diferencial 220V 30ma como actua correctamente  el boton de prueba, me descoloca mi precaria teoria....
Con el sistema electronico de proteccion galvanica tambien empiezan soldando una pletina de aluminio al casco y se une al negativo del dispositivo.

Resumiendo,que un servidor esta orientando toda la instalacion al aislamiento total y las dudas me embargan

Saludos,y sigue ilustrandonos

[nico091]

Poltergeist

[Jubilao]

Hola Juan, bueno yo en barcos de metal no controlo este tema.
Pero dicho esto lo que yo haría:
Los barcos de Aluminio son más complicados que los de acero, pero si has decidido el aislamiento total eso es lo correcto , ahora el aislamiento total es aislamiento total, es decir no se si ya tienes los pasacascos, motor , etc, cosas que tienes que sujetar al casco que debes ser preciso en eso del aislamiento.
Los pasacascos y válvulas yo las pondría de las homologadas que existen de “plástico” , no recuerdo su nombre , pero puedo buscarlas, el motor se debe aislar del casco para eso hay quien ha puesto separadores de plástico entre los silent-block y la bancada pero yo pensaría en una bancada de “plástico”, poliéster al fin y al cabo, como las bancadas de los motores sail-drive.
En fin todo el casco debe aislarse de cualquier otro metal.
Ahora con respecto a la corriente alterna , yo pondría un trafo de aislamiento, y la tierra de ese trafo al cual conectas la tierra del circuito de 220v interno si se conecta al casco, este sistema de tierra es aislado del sistema de tierra del muelle, por el trafo de aislamiento.
Si no tienes el motor con sail-drive, el eje también se debe aislar , pero para la protección de corrosión creo que en esto hay para ello,anillos rodantes de grafito a tal efecto, yo no lo he usado nunca por no haber electrificado un barco de metal.
Tendría que ponerme a ello y escudriñar a conciencia todo esto, pero vamos lo suyo es como bien dices el aislamiento total, por supuesto el negativo tambien es aislado y no puedes usar la masa como conductor, si el motor no está preparado lo tienes que preparar para separar el negativo de la masa del motor y nunca conectar al casco el negativo.
En fin como digo es un tema complejo sobre todo en Aluminio, pero vamos con aislamiento total no hay problema.
Lo del inversor , es importante que sea un buen equipo , ya que en esto hay mucho “chinorri” que son muy dudosos para un barco de metal, incluso de poliéster. Cada fabricante de estos inversores son un mundo que no te puedes fiar de los esquemas que llevan, deben ser “náuticos” comprobados.
A ver si en un rato que tenga  , veo la norma a ver qué dice sobre los cascos de metal, y lo pongo por aquí.

En esto Nico tiene razón con su apunte

[nico091]

Puede que te refieras a esta:
https://www.trudesign.nz/marine

Yo no llegué a esta calidad de polímero por la puta pasta cuando cambié la fontanería, y me tuve que conformar con la que mejores certificaciones encontré dentro del "plástico", así que opté por el PVC-U fabricado por CEPEX para instalaciones de presión, y en la zona más crítica, que en mi opinión y en mi caso es el entronque de las válvulas con los tubos de acero del casco, para aumentar la resistencia lateral le coloqué collarines de refuerzo en el brazo de palanca y en especial a la válvula de bola/tres vías 1-1/2 de salida de aguas negras le sustituí el manguito de enlace por otro mecanizado de resina acética (delrin).

[Jubilao]

Efectivamente, de ese tipo, creo que en España se venden , y los precios efectivamente son caros.
Para la pregunta de Juan:
Estos son dos ejemplos que en la norma tienes.
Sistema típico americano


Pero hay que ver el inversor que tienes, ya que que el ejemplo suele referirse a generadores.
Para quedarte más tranquilo puedes poner diferenciales quizás en las salidas a equipos de alterna, ya que como no serán muchos(no es como en la casa), pues serían válidos independientes por equipo, y al equipo más peligrosillo, como podría ser un calentador de agua para ducha de 220v, pues le puedes poner un diferencial de menos amperios de corte , de 10 ma. Frente a los 30 ma. Más habituales.
También para evitar disparos de diferenciales por armónicos o parásitos , que pueden provocar por muchas causas (interferencias radioeléctricas, o con los nuevos sistemas de telegestión , de las compañías eléctricas para la lectura de contadores y medidas varias, puedes utilizar diferenciales inmunizados o súperinmunizados.
En fin todo un mundo.