(23-02-2023, 07:51 PM)gypsylyon escribió:  Me he quedado pensativo con el pegado de la formica.
Las tablas están barnizadas con poliuretano de dos componentes brillante.  Se podría pegar con resina epoxi lenta con cargas?

Esta semana he estado pegando chapas de este material, lo he hecho con polimero, que pienso en tu caso sería lo mejor.
Si lijas el barniz de tus tablas y lo dejas en tablero crudo , con una lija basta de grano 40 lo resuelves rápido y quedará limpio para pegar.


Tabla y formica del reverso.


Echamos el polimero.


Importante , se reparte con una espátula dentadla de diente pequeño, tiene que quedar hijitos de polimero con cáñales entre ellos para que esté pueda correr y que no queden bultos , que se nos notarían después.


Y lo pegamos , si la chapa la acabas de sacar de la caja que te la suelen enviar en forma de tubo, al ponerla en la mesa tiene tendencia a curvarse le tienes que poner peso y dejarlo hasta el día siguiente (si se usa cola de contacto con tenerlo un par de horas sería suficiente con polimero de un día para otro.
Al darle la vuelta , verás que te queda perfecta.


Este es el que he usado , pero para esto hay otros más económicos (los llaman adhesivo de montaje), que son también válidos.

También y esto fue ayer , estoy practicando el tema pintura,( para el mi0) que en alguna ocasión lo he hecho pero no es lo mio.
Normalmente al sacar las piezas del molde no se pintan , pero cuando alguien te pide un pintado pues se hace.
Y como este es el caso,  pues me puse manos a la obra esta semana pasada pulmente una banda y está la otra.
Para ello sigo una técnica diferente a lo que se suele hacer , por muchas razones, sobre todo porque es difícil (a los que no tenemos experiencia en esto), dar con las condiciones apropiadas para que quede bien, tipo de pintura, cantidad de disolvente y tipo (que si lento que si rápido etc..), que si la temperatura , y sobre todo las condiciones climáticas, que al no tener cabina , pues haya que hacerlo donde sea.
Hace unos 20 días lo pinté y ayer lo terminé, por el proceso que he contado diferente.
Primero se pintó, lógicamente después de imprimar y dejar lijado el material, la lija no es de grano fino como los pintores hacen sino de un grano de 320 , basto para lo que se suele hacer por un pintor.
Se le dan las capas (normalmente 3) la primera muy aireada para que quede como espolvoreada, y la dejamos “secar” una media hora, con esto queda una capa granulosa que a las siguientes capas , la enganchan y no les deja descolgar.
Después y se le dan las tres capas de rigor y que serían definitivas.
Pero , yo las dejo secar de la mañana a la tarde , y luego en la tarde se le dan 5 o 6 capas más duplicando lo habitual.
Esto es un gasto de pintura doble pero merece la pena.
Lo dejamos unos 20 o 30 días , para evitar retracciones del material , que puede parecer seco y no lo esta.
Pasado el tiempo ese se pule, porque seguro que ha quedado algo de piel de naranja , por lo,menos a mi me pasa.
Al tener doble grosor, lo primero lijo con grano de 1200 en seco toda la pintura, quedando matizado pero liso completamente.
Luego paso a lija de almohadilla de grano 3000, después 6000 y por último 8000, quedando la superficie prácticamente pulida , para después pulir definitivamente y abrillantar con pulimento de una sola pasada.

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Con este.
Y queda así 

(14-04-2023, 06:54 AM)Jubilao escribió:  También y esto fue ayer , estoy practicando el tema pintura,( para el mi0) que en alguna ocasión lo he hecho pero no es lo mio.
Normalmente al sacar las piezas del molde no se pintan , pero cuando alguien te pide un pintado pues se hace.
Y como este es el caso,  pues me puse manos a la obra esta semana pasada pulmente una banda y está la otra.
Para ello sigo una técnica diferente a lo que se suele hacer , por muchas razones, sobre todo porque es difícil (a los que no tenemos experiencia en esto), dar con las condiciones apropiadas para que quede bien, tipo de pintura, cantidad de disolvente y tipo (que si lento que si rápido etc..), que si la temperatura , y sobre todo las condiciones climáticas, que al no tener cabina , pues haya que hacerlo donde sea.
Hace unos 20 días lo pinté y ayer lo terminé, por el proceso que he contado diferente.
Primero se pintó, lógicamente después de imprimar y dejar lijado el material, la lija no es de grano fino como los pintores hacen sino de un grano de 320 , basto para lo que se suele hacer por un pintor.
Se le dan las capas (normalmente 3) la primera muy aireada para que quede como espolvoreada, y la dejamos “secar” una media hora, con esto queda una capa granulosa que a las siguientes capas , la enganchan y no les deja descolgar.
Después y se le dan las tres capas de rigor y que serían definitivas.
Pero , yo las dejo secar de la mañana a la tarde , y luego en la tarde se le dan 5 o 6 capas más duplicando lo habitual.
Esto es un gasto de pintura doble pero merece la pena.
Lo dejamos unos 20 o 30 días , para evitar retracciones del material , que puede parecer seco y no lo esta.
Pasado el tiempo ese se pule, porque seguro que ha quedado algo de piel de naranja , por lo,menos a mi me pasa.
Al tener doble grosor, lo primero lijo con grano de 1200 en seco toda la pintura, quedando matizado pero liso completamente.
Luego paso a lija de almohadilla de grano 3000, después 6000 y por último 8000, quedando la superficie prácticamente pulida , para después pulir definitivamente y abrillantar con pulimento de una sola pasada.

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Con este.
Y queda así 
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Una pasada, pero increíble el trabajo. 
Más o menos hice la misma técnica con mi primer coche . No había mucha oferta de pulimento, si no recuerdo mal de la matca Sidol, pero era muy bueno.

Ya comenté en el tema de maniobra el tema winches.
De momento uno ,  , 
Lo saque de la caja , para probarlo, y solo es llegar y conectar , su simpleza de instalación es lo mejor.
Si veis la caja de control, reles, etc.. está todo en el “culo” del motor, y solo salen unos cable iros para conectar el interruptor, que y a modo de detalle lleva anejo a los cables, un tubito fino que hace de desagüe en caso de que quiera entrar algo de agua , en el botón.
Aquí se ve que si está la palanca insertada, si le das a mano actúa con dos velocidades, y si le das al botón actúa en una sola velocidad, sin que la palanca se mueva.
Esto no lo hace desenclavando eléctricamente el motor sino mecánicamente, las otras marcas como había comentado antes al introducir la palanca su desencalvamiento lo hace eléctricamente y “creo , no estoy seguro”, que si está metida la palanca y lo quieres electrico, tienes que sacarla para que funcione. Aquí no es así, siendo mucho más seguro el sistema.

Llevo un tiempo sin deciros nada, las urgencias de trabajo no me han dejado avanzar en “lo gordo”, no así en los raticos cortos que siempre se va avanzando en dar vueltas a muchos otros temas que al final y de todas formas , hay que solventar.
En el tema electrico, y después de muchas valoraciones en pro y en contra de las distintas baterías que existen y que van saliendo, creo que ya tengo decidido este tema (si de aquí a finales del año que viene , que espero que esté todo ya caliente).
Llevaré solo 2 baterías totalmente independientes , una de arranque (del tipo ciclo profundo), para el arranque de motor y arranque de los dos motores (Helice de proa y molinete), y otra para servicios.
La de arranque optaré por la (para mi)más completa en cuanto a prestaciones que hay .
La gama óptima (azul), una batería que es un todo en cuanto a prestaciones .

Nota de sus prestaciones de la firma:
BLUETOP® de ciclo profundo
Las baterías BLUETOP BT DC 4.2 y BT DC 5.5 de OPTIMA son baterías de doble uso. Se pueden utilizar en cualquier aplicación de ciclo profundo (accesorio de navegación, aplicaciones de a bordo, motor fuera borda, propulsores de proa) o de arranque


https://www.optimabatteries.es/es-es/pro...op/detail/


Para la de servicio, la gama óptima no tiene una gran capacidad de almacenamiento, por lo que me decido (si no cambia la cosa en este tiempo), por las Quasar de Eternity Technologies


Aquí su enlace——-
https://eternitytechnologies.com/wp-cont...lo-res.pdf

Para el tema de carga me inclino solo con un cargador de la firma Victron de 25A, pero con un aislamiento ip67, son los que llevo usando tiempo y los que no me han dado problemas nunca (he colocado de otras formas como sterling y otros y , para mi, no hay color.
Es un cargador que está encapsulado en resina , se puede sumergir en agua, NO lleva ventilador de refrigeración, fuera ruidos, y sin dobles o triples salidas que complican la Electronica y son más susceptibles de rotura. Sin mantenimiento (ni siquiera limpieza)alguno.
La instalación , como siempre súper sencilla, y solo llevaré un puente instalado , para una emergencia de arranque del motor, pero para no usar.
Me inclino por esta instalación, que si arrancamos motor su alternador recarg la batería, si fondeamos o se usa la hélice de proa, lógicamente el motor está en marcha luego la batería también estará a tope de carga (vamos como un coche).
Para servicios una batería de 200A, de Quasar, que es una batería de Gel , con una estimación de 10 a 15 años de de vida (dependerá de el uso que le dé, (anuncian sobre 1500 ciclos), pensando en mi plan de navegación sobrará, y si fondeo más tiempo del que creo haré, pues una placa solar está previsto de colocar (ya veremos).
Y en puerto con el cargador de 220, para mantener.

Tenia que comprobar que era lo que se esperaba.

He estado probando las mallas de los stooper que estoy haciendo, pero no lo había probado al maximo de sus posibilidades.
Con la malla primera que he estado haciendo , a pesar de las cargas de rotura que “dice” la casa que soporta , no es cierto y rompe antes de lo prometido, a pesar de que para un barco de 7 u 8 metros es más que suficiente, pero quizás no para el 35, si se le exige al maximo.
Por ello estuve dándole otra vuelta de tuerca a las mallas de acero que siempre he utilizado en cables , que si son muy seguros y resistentes, y esas mallas son diferentes en cuanto al trenzado de sus hilos de acero. Las de acero son mallas que si se estira se cierra por completo y sirven para distintas medidas de cable, es decir sus hilos son más abiertos y cierran del todo.
Por esto he realizado una malla de ese estilo con simple cabo de thecnora, de doce hilos (mucho más gruesos), este es el cabo que utilizaré para sustituir el cable de guardamancebos dé Cousin, que según la casa tiene una resistencia de rotura muy superior a las mallas .
He realizado unos conos más grandes para que su hilo que es de más diámetro entre bien entre los mismos.
Y lo he puesto a prueba a intentar romperlo, a ver si cumple con lo que espero.
Lo he colocado en una columna de la nave y le he tirado con el puente , a ver qué pasa.
Aquí en el primer tiron a 250 kg.



Otro tiron mas.


Y Otro 

Aquí está soportando el cabo más de 800Kg, 
Le he tirado otro a más de 1000, y como el cabo de 8 su rotura (según la casa) es de 1700. Ya no me fiaba de que rompiera.
Estaba , con este último le he tocado como se ve en el vídeo, y estaba que daba miedo, de la tensión, el thecnora aguanta perfectamente .
Los conos están soldados a la columna , por si acaso. La verdad es que he notado una tensión en la driza que nunca la había notado navegando . Pero lo mejor , que era lo que quería probar bien, es que tirando a plena carga del Dynema, pierde la tensión sin problemas , cosa que un stooper normal no puede hacer sin ,quizás, romper.


.


Aquí en este se ve cuando se afloja con tensión.

joer y le metes los dedos asi como así,buffffffff eres un temerario jajajajajajajaja vivan los rebeldes que sin ellos el mundo no avanzaria,enhorabuenaaaaaaaa

La verdad es que tenia ganas de comprobarlo a conciencia, en total voy a llevar 12 o más stooper, y con este tipo el precio es notablemente menor en cuanto a materiales.

También estoy (aunque todavía está a medias), haciendo las poleas , peeeero he recogido el reto de Magallanes, y los estoy haciendo en Duraluminio, que los anodizare yo mismo (es facilito y tengo lo necesario en cuanto a materiales).
Cuando lo tenga resuelto lo expondré.

(08-07-2023, 08:51 PM)Jubilao escribió:  La verdad es que tenia ganas de comprobarlo a conciencia, en total voy a llevar 12 o más stooper, y con este tipo el precio es notablemente menor en cuanto a materiales.

También estoy (aunque todavía está a medias), haciendo las poleas , peeeero he recogido el reto de Magallanes, y los estoy haciendo en Duraluminio, que los anodizare yo mismo (es facilito y tengo lo necesario en cuanto a materiales).
Cuando lo tenga resuelto lo expondré.

Joooo...er Jubilao!!! 
Lo tuyo es la leche 

No me vayas a decir que vas a tardar un poco más con esto, porque vas a tener que salir a buscar aluminio,cobre y tal para hacer la aleación en unas vetas que tienes por ahí localizadas 


Saludos.

Te he entendido bien,  de que tu has confeccionado la malla?

Bueno gypsylyon, no he confeccionado yo la malla, lo que he hecho es acudir al sistema de malla de cables de toda la vida que es un poco distinta de la que se ha utilizado en este tipo de stooper textil.
De hecho si miras con detenimiento los stooper de la firma spinlock (los textiles), ellos utilizan una malla parecido a lo que digo.


Estos lo han complicado más, por no utilizar muelle elástico por delante ,incorporándolo un muelle a la malla internamente.
Al utilizar en vez de malla cabo como digo, el cierre del cabo es maximo ya que no tiene hueco entre sus filamentos, cosa distinta es la malla habitual que tiene una construcción hueca.
Por esto lo que he hecho era probar la malla habitual de Liros, y no tiene esa resistencia indicada, bueno Liros o Marlow (que no son malos  productos) no es Lancelin o Cousin, este último tiene demostración en vídeos de sus productos en cuanto a cargas de rotura etc..
Aquí en la siguiente foto veis la diferencia.

Los dos ultimos uno de la casa Liros y otro de la firma Reggata, y el de arriba es cabo (no malla), de la firma Cousin.
El tercero por arriba con el cabo de 8mm metido es el cabo de arriba (de la bobina), que es el que he hecho las pruebas satisfactorias.
Si veis , su construcción es diferente , así como el grosor del hilo de technora, el de Cousin son menos hilos pero compuesto de muchos filamentos, mientas las mallas lleva otra construcción y filamentos finos.
Las mallas Liros pone que tiene la carga de rotura que comenté, y Regatta no lo especifica.
Dándole un nivel de creencia del 50% de lo que dicen , pues el de Cousin tiene una carga de rotura muy superior.

El que he puesto a prueba es de 6mm, con 2800dan, de resistencia. Si utilizara el de 8 nos vamos a 4200 dan (el de la foto es de 8), tengo un rollo de 6 y otro de 8.
Si le damos un coeficiente de seguridad del 50% como digo , con el de 8mm nos vamos a 2100 dan.
He puesto un poco todo esto, porque es un producto que genera dudas( yo el primero), pero si lo utilizan en la vende-globe , pues me fío, solo es conseguir los materiales adecuados.
Los conos de sujeción suelen  ser de aluminio por el peso, pero yo prefiero inox.
El resto ya lo visteis.
Y con esta prueba me quedo más tranquilo.
Como compre, este cabo (según Cousin para sustituir el acero), para los guardamancebos tengo muchos metros, para todo esto, además de ser un cabo también indicado para drizas y otros, vero en su página web y tanto en nautica como en el campo militar está indicado para ciertas cosas muy interesantes, y además es muchos económico por metro que las mallas, quizás por su tipo de construcción.

Estoy seguro que un stooper de los normales , no hubiesen aguantado esta prueba (bueno los del tamaño recomendado para este nivel de barco).

Estos son los spinlock recomendados y en teoría de sobra:



Y por último, los mejores stooper, NO textil y que lo dan para muchos kilos y fortaleza son los tipo Jammer


Estos utilizan el sistema de la “cuña” como método de cierre , es decir cuanto más tira más se aprieta, como el textil pero con una base de aluminio y una “palanca” que hace cuña , exactamente con el mismo principio de los textiles.

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(09-07-2023, 07:38 AM)magallanesxix escribió:  
Joooo...er Jubilao!!! 
Lo tuyo es la leche 

No me vayas a decir que vas a tardar un poco más con esto, porque vas a tener que salir a buscar aluminio,cobre y tal para hacer la aleación en unas vetas que tienes por ahí localizadas 


Saludos.

Me gustan los retos, por supuesto con mis limitaciones que son muchas.
Pero cuando comentaste algo al respecto ,me dije ¿porque no?.
Tengo torno, tengo fuente de alimentación, y está escrito como hacerlo, no siendo complicado.
A lo mejor luego no funciona , pero ya lo veré, solo he comprado una barra de Duraluminio (la venden por metros), y listo.
Ya veremos.

(09-07-2023, 12:16 PM)Jubilao escribió:  Me gustan los retos, por supuesto con mis limitaciones que son muchas.
Pero cuando comentaste algo al respecto ,me dije ¿porque no?.
Tengo torno, tengo fuente de alimentación, y está escrito como hacerlo, no siendo complicado.
A lo mejor luego no funciona , pero ya lo veré, solo he comprado una barra de Duraluminio (la venden por metros), y listo.
Ya veremos.

Genial, Antonio.

Si quieres, tengo que tener por ahí las condiciones con las que hice en su momento el anodizado de la aleación 5083. (Porcentaje de ácido, temperatura, tensión, etc...).

Salud  

(11-07-2023, 12:06 PM)Nauterapeuta escribió:  
Genial, Antonio.

Si quieres, tengo que tener por ahí las condiciones con las que hice en su momento el anodizado de la aleación 5083. (Porcentaje de ácido, temperatura, tensión, etc...).

Salud  

Pues claro, me vendrá bien . No se exactamente que aleación es, pero la pediré al proveedor .
Gracias, ya me dices cómo me lo envías.

5083 y 5086 son las aleaciones mas usadas para la construcción de barcos. El procedimiento funciona también con la serie 6 6060, 6061, 6082, etc...

Lo expongo aqui por si le sirve a alguien.

Es muy importante el tratamiento previo del aluminio. En mi caso, lo lavé con agua y sosa dándole con un estropajo para disolver la capa de alumina superficial. La superficie del aluminio tiene que ponerse completamente blanca por la reacción. Luego se enjuaga con agua .

Condiciones de anodizado: 

Anodizado:

Baño de anodiizado: Acido sulfúrico al 10 % en agua

Superficie de la pieza 16 cm2
Corriente: 200 ma
Tensión: 12 V.

Tª inicial: 6 º C.
Tª final: 15 º C.
Tiempo: 120 minutos. Importante mantener baja la temperatura.

Como no tengo termostato, lo que hice fué poner el baño en el frigorifico hasta que llegó a 6 º C y luego mantenerlo en una cubeta con hielo alrededor.

Si tienes la fuente de alimentación, podrias subir la tensión después de la primera hora a 20 V. Yo lo tuve 2 horas a 12 voltios y quedó perfecto.

Colmatado: Una vez hecho el anodizado, para colmatar el aluminio los tuve dos horas a ebullición en agua destilada.  Alternativamente se puede cromatar, tintar, etc..

La superficie queda dura y con el color gris característico del anodizado. No es conductora de la corriente.


Salud