Hola   

Aunque ya está casi terminada la semana, si que dio tiempo a trabajar el fin de semana, en la segunda capa de forro de la quilla.
Lo que no había podido hasta ahora, es ponerme a subir las fotos.

Empezamos preparando el perfil que va mas a popa:



El encuentro de las dos capas han de formar el perfil de salida:





Continuamos 

Buenas tardes 

esta Semana Santa ha dado para hacer un poco de todo, aparte de convivir con la familia (que también toca)

He continuado con el forrado de la quilla:



Esta semana me llegó el tejido de fibra/aramida de 400 gr/m2 que tenía encargado para laminar y proteger la obra viva.



Me he preparado un "Dispensador" para poder manejar los rollos de fibra:



Aprovechando que tenía preparado el molde de la media pala del timón, la he laminado.
Empezando por darle dos capas de Gelcoat:



Laminar una capa de mat de 50 g/m2 y dos de fibra/aramida de 400 gr/m2



Una vez el laminado está duro, presento la mecha del timón para poder hacerle los refuerzos a las pletinas de la mecha y laminarlas.



El interior de la pala irá relleno de espuma epoxi y le he hecho una primera colada para estar seguro de rellenar el espacio tras la mecha:



El espumado es lento y da tiempo a hacer que llegue a todos los espacios que interesa.
Una vez endurecido, hay que sacar del molde el timón:



No ha quedado mal, ahora a desmontar el molde y montar la otra cara...



Continuamos 

 
Laminar con aramida tiene su guasa. La fibra se humecta mucho peor que la de vidrio y tiende a "flotar sobre la resina".

A mi me ha dado buen resultado alternar una capa de fibra de vidrio entre los tejidos de aramida y otra encima de todo para que "aplaste" el conjunto. Hablo de resina de vinil ester y laminando a mano sin vacio.

Lo de la espuma epoxi me parece genial. Nunca la he usado.

Salud y mucho animo
.

(08-04-2021, 09:48 PM)Nauterapeuta escribió:   
Laminar con aramida tiene su guasa. La fibra se humecta mucho peor que la de vidrio y tiende a "flotar sobre la resina".

A mi me ha dado buen resultado alternar una capa de fibra de vidrio entre los tejidos de aramida y otra encima de todo para que "aplaste" el conjunto. Hablo de resina de vinil ester y laminando a mano sin vacio.

Lo de la espuma epoxi me parece genial. Nunca la he usado.

Salud y mucho animo
.

El tejido es mixto de vidrio/aramida por facilitar el laminado, es un 200/200.

Si ves la foto de cerca del tejido hay hilos blancos (vidrio) y amarillos (aramida).

Gracias

(08-04-2021, 09:55 PM)Polizón escribió:  El tejido es mixto de vidrio/aramida por facilitar el laminado, es un 200/200.

Si ves la foto de cerca del tejido hay hilos blancos (vidrio) y amarillos (aramida).

Gracias

   Será una maravilla.

Salud 

Esto de la espuma epoxy, la utilizamos en el refit y es una maravilla, como rellena, como queda de dura y poro cerrado, no adsorve humedad. Super fluida de cuela por todos los rincones. Nada que ver con las espumas de poliuretano que siempre acaban podridas.

   

(09-04-2021, 08:24 AM)en_transit escribió:  Esto de la espuma epoxy, la utilizamos en el refit y es una maravilla, como rellena, como queda de dura y poro cerrado, no adsorve humedad. Super fluida de cuela por todos los rincones. Nada que ver con las espumas de poliuretano que siempre acaban podridas.

¿Como se aplica? ¿con pistola? habrá que meterla en un cartucho para la pistola o algo 

Saludos.

(09-04-2021, 08:24 AM)en_transit escribió:  Esto de la espuma epoxy, la utilizamos en el refit y es una maravilla, como rellena, como queda de dura y poro cerrado, no adsorve humedad. Super fluida de cuela por todos los rincones. Nada que ver con las espumas de poliuretano que siempre acaban podridas.

Y hay peligro de sobrepresión en caso de que se vierta un volumen algo superior al que finalmente haria falta?. 

Salud 

(09-04-2021, 08:32 AM)magallanesxix escribió:  
¿Como se aplica? ¿con pistola? habrá que meterla en un cartucho para la pistola o algo 

Saludos.

Pus es muy facil de aplicar, se mezcla como si fuera cualquier epoxi, un poco más espeso, se vierte en la zona a rellenar y a esperar que espume y endurezca.



Me recomendaron que para que al espumar corra mejor, mojara con epoxi un poco diluido y una brocha las superficies de la zona. Ha funcionado genial incluso la zona entre la mecha y la fibra que es estrecha y que era la que mas dudas me generaba.

Salud

(09-04-2021, 08:56 AM)Nauterapeuta escribió:  

Y hay peligro de sobrepresión en caso de que se vierta un volumen algo superior al que finalmente haria falta?. 

Salud 

Me da la sensación que no y que lo que ocurriría es que te quedaría un poco más densa de lo que está diseñada en origen.

Aún así, cuando cierre la pala, mi idea es dejar un agujero con un tubo de pvc que luego pueda quitar y sellar para que haga de "rebosadero" y libere presión.

También decir que esta espuma si luego le dar un tratamiento térmico a la pieza, se transforma en estructural. Mi intención es poner la pala en una pequeña zona que montaré con unos paneles y un calefactor para darle el tratamiento y hacer que sea lo más resistente posible.

Salud

En estos temas es donde creo que se nota enormemente la diferencia entre construirse un barco y comprarlo hecho.

Los timones no se abren para ver como están hechos ni en que estado están, como mucho puedes pesar la pala para ver si puede tener agua dentro, o hacerle un orificio y ver si sale agua, investigaciones más profundas ya llevan casi a una reconstrucción completa.

En un porcentaje altísimo, las palas están construídas con dos cachas de fibra pegadas entre sí por la fina linea del borde e inyectadas después con poliuretano expandido, que puede llegar a todo el volumen o no, las posibiliddes de comprobarlo son escasas.

Así se ven después en casos de varadas en costa timones que no sabes siquiera como no se han roto antes por si solos..

A tener en cuenta también que en caso de tener agua dentro de la pala, en una invernada en seco, si se hiela, puede aumentar los daños.










https://www.hisse-et-oh.com/sailing/voil...fran-perdu

Buenas tardes 

En estas semanas no ha habido avances espectaculares a la vista, pero si que vamos resolviendo detalles y remates de los que ocupan tiempo:

hemos terminado de forrar la cara de babor de la quilla y casi 2/3 de la de estribor. Este es un trabajo delicado ya que hay que intentar que las curvas no siempre desarrollables salgan:




En cuanto al timón, se han comprobado medidas con el skeg:



Preparado el molde de la segunda cacha de la pala:



Dado cera desmoldeante y el gelcoat:



Laminado las diferentes capas y refuerzos para el apoyo de las pletinas:




Ahora esperaré unos días de curado para sacar del molde y unir con su "hermana" que la está esperando... 



Continuamos 

un botellon mejor jujujujujuju,felicidades polizon

Hoy hemos estado dándole un repaso al aparejo. Ya lo habíamos definido antes, pero siempre hay matices que acabar de perfilar.

El aparejo básico, sabéis, es el de un "mini fraccionado" con el stay a 15/16 de la I de tope de palo. Crucetas retrasadas, mástil apoyado en cubierta, génova 105%J de 46 m2; trinqueta Solent de 25 m2 arraigada bajo el stay principal para no llevar burdas; Código Cero de 80 m2 en almacenador en bauprés; mayor de 49 m2 con tres rizos; mayor de capa de 11 m2 y aún no habíamos definido un tormentín, del que hemos hablado que utilizará la driza del código cero e ira arraigado también en el bauprés.

El tormentín sería de 12 m2 y utilizaría la amura desmultiplicada del código cero, que irá a winche, para darle la adecuada tensión. Gratil potente de dineema.

Para aguantar el esfuerzo de tormentín y código cero hemos hablado de situar un barbiquejo desde media roda a un poco antes de las roldanas de anclas, y ponerle al botalón un nervio central bien sólido. Este barbiquejo no debería molestar a la maniobra de anclas.

Tendríamos entonces una configuración normal de mayor de 49 m2 y génova de 46 m2 que va a ir bien incluso con ventolinas en ceñida. Para reforzar las aletas en ventolinas estará el código cero, encargándolo embolsado y prescindiendo en principio de asimétricos. Podrá ir hasta el 150º de real y debería aguantar hasta por encima de los 20 nudos de viento.

Para ceñidas con viento está la trinqueta autovirante. Yo la haría con botavara para prescindir de tangones y poder abrirla hasta la popa cerrada con la ayuda de una retenida por banda desde la proa. Con la vela así puedes ir a orejas de burro casi hasta la popa cerrada lo que permite no cruzarse nada con las olas, algo interesante sobre todo con vientos más bien fuertes y ola. Esta vela de 25 m2 es alta y esbelta y puede coordinarse muy bien con la mayor. Iría en enrollador, nos queda la duda de si unos sables verticales mejorarían el rendimiento de la vela, pero aún sin ellos, es una vela de trabajo muy agradecida que puede ir desde los 12/15 nudos hasta los 30/35. Semienrollada permitiría incluso correr un temporal.

Para ceñir con viento a partir de 30 nudos estaría el tormentín de 12 m2, que podrá ser muy plano y podría coordinarse con la mayor con tres rizos o con la mayor de capa.

Estas son unas imágenes:

12m2 de tormentin me parece mucho para ese barco. Con 40 nudos te va a mover bien el barco, pero como suba a mas de 50 nudos va ha ser mucho trapo.
Yo creo que entre 9 y 10m2 seria mas adecuado , sobre todo si lo vas a montar en el baupres.

Con el code0, lo importante es que el baupres aguante tensiones laterales. El barbiquejo puede ser de varilla, cable o textil. Si el botalon se hace con tubo debe de tener como minimo 40mm de diámetro.