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Patagonie 36 "ALEGRIAS"
#46

que yo no tengo ni puta idea jujujujuju ya dirán los que saben..........gracias por las aportaciones de todos,cada dia aprendo más

Los sueños son la semilla de la accion .  Patron
    a rañala...
mmsi 261001678
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#47

Brindis
El tema de la protección anódica es un quebradero de cabeza... uno más.
Estuve intentando indagar sobre los sistemas  electrónicos pero la verdad es que la empresa no tenía muchas ganas de vender, y eso que no eran especialmente baratos... así que me olvidé del tema, por ahora. Y como esto es un poco empìrico, tengo un sitio destinado en la pala del timón, otro debajo del motor y otro más a proa. Estos son dos placas de 12mm de unos 400x150 en crujía donde podré atornillar uno o dos ánodos dependiendo de lo que se consuman. Además, pretendo no tener que usar CA, pese a que ya he instalado una “prelínea” por si caigo en la tentación de consumir electricidad ajena.
Lo que comentaba el protagonista del hilo, de usar silicato de zinc, también lo contemplé. Concretamente miré el de META, INVERSALU. Pero no leí nada bueno sobre la protección biológica, decían que era un biocida poco efectivo.
Hempel tiene un producto llamado GALVOSIL, un silicato de zinc, pero no habla de aplicarlo sobre alu...
No se si Nauterapeuta tiene algo mirado

En
 a flote! Velero
socio de ANAVRE
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#48

(18-07-2019, 08:45 PM)Nauterapeuta escribió:  Brindis
Yo tampoco voy a verter por el mismo sitio que aspiro Cunao

Pienso colocar dos pasacascos sobre flotacion por los que desaguaran las aguas grises/negras y las del fregadero.

En cuanto a la proteccion catodica, pensaba colocar un anodo gordo rectangular en el talon del arbotante  y otro en la cabeza de la orza. Eso, ademas de pintar toda la obra viva con pintura de silicato de zinc que es toda ella un anodo gigante.

Que opinais?

Salud  Velero
El problema del aluminio es que se corroe tanto si no está protegido, como si se sobreprotege.
Lo mejor es, o bien montar un sistema de medición de corrientes galvánicas, o comprarse un electrodo de cloruro de plata para medirlas con el tester. El voltaje debe de estar entre 0.9V y 1.10V. Si es menor de 0.9 no está suficientemente protegido y si es mayor de 1.10 está sobreprotejido.
Para el cálculo del peso de anodos se puede usar la siguiente fórmula:

KG=K*L(B+2D/15. 6)

KG= peso total (kg) de ánodos a instalar

L= Eslora (en pies)

B= Manga (en pies)

D= Calado (en pies)

K= 0,625 para cascos de aluminio.

Es el problema del aluminio



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Agradecido por: Nauterapeuta
#49

Brindis 
Muchas gracias Gypsylyon. Esa fórmula da 20 kilos en mi caso. Yo creo que es un poco excesivo.

De todas formas, el INVERSALU puede llevar mas o menos esa cantidad de zinc repartida por toda la obra viva.

Es verdad que el aluminio es delicado pero con una instalación electrica adecuada (bipolar), motor en bipolar, acoplamiento elastico eje-inversora que lo aisla electricamente y los casquillos del arbotante fenolicos (aislantes) no tiene por que haber problemas. Eso además de colocar un transformador de aislamiento o al menos como en los Ovnis un interruptor para la tierra del pantalan que abren cuando esta a flote.

Lo que hay que cuidar mucho es el contacto con el aluminio de metales diferentes. En mi caso, ejes de timones y de orza, etc... son tambien de aluminio. Y NUNCA dar una patente normal con cobre.

Para no tener problemas por amarrar al alado de aceros, yo he visto a propietarios que tienen un anodo grande conectado al pozo de anclas y cuando amarran lo echan al agua.

Salud  Velero
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Agradecido por:
#50

Brindis
LASTRE

En mi caso, el lastre previsto son 2850 kilos. Al final, serán unos 3000 los que va a tener (plomo +epoxi de fijación y relleno)

El compartimento habilitado para el lastre rodea la parte media y trasera de la caja de la orza. Este compartimento hay que aislarlo completamente del plomo. Si hubiera contacto entre el plomo y el aluminio y con el agua salada como conductor, me quedaría sin casco en semanas.
   
Primero recubro los huecos de las tes del fondo con laminas de poliester.  Lijo todo el conjunto y doy dos manos de imprimación epoxi de Hempel y lamino un tejido 300 con resina epoxi sobre esa imprimación
   
   
Compre casi 3 Tms de plomo en lingotes a un señor de Valencia. Como los lingotes no cabian en algunos compartimentos, corté los lingotes de plomo a  la medida para que encajen en los sitios disponibles.

   
Situo la primera tanda de lingotes y les vierto por encima resina epoxi cargada que cubre todos los huecos entre lingotes. Los voy moviendo uno a uno para que se desaloje el aire.
   
Hago lo mismo con la segunda tanda de lingotes pero me dejo la segunda tanda de los compartimentos mas a popa sin resina. De esta forma, cuando esté en el agua podré mover unos ligotes de un lado a otro o incluso de popa a proa hasta trimar el barco perfectamente una vez todo el mobiliario y equipos instalados.
   
En los compartimentos de proa, coloco unas planchas de poliester de 4 mm y las fijo a los laterales del compartimento. Ya tengo un lugar para estiba o para colocar sendos depositos de agua.
   

Salud  Velero
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Agradecido por: Hippie, Panafunk, LEVIÑO
#51

Brindis

Ahi va otra entrega:

DEPOSITOS

Están previstos los siguientes depósitos:

Agua: 1 de 150 litros debajo de la litera de proa y dos de 100 litros cada uno a cada lado de la orza sobre el plomo.

Como dispongo de planchas de 3 mm de laminado vidrio/vinilester de otro proyecto las utilizaré para hacer las paredes, rompeolas y tapa del depósito.

En primer lugar, sitúo las planchas cortadas sobre el hueco disponible.

   

Ensamblo provisionalmente con espuma de poliuretano el conjunto para ver que todo queda en su sitio. 
   

Los tabiques interiores corresponden a unos rompeolas que he puesto para dividir el deposito y que el agua no vaya bamboleando. Una vez situados en su lugar, lijado con rotaflex y disco de lija de las superficies en las que voy a laminar, enmasillado con masilla de la misma resina para recibir el laminado y laminado con 5 capas de mat.

Todo el interior se recubre al final con dos capas la primera de gel coat y la segunda de top coat alimentario.

   

En la tapa hay preparados dos registros con unos marcos de aluminio de 5 mm embutidos en la fibra preparados con talador y rosca para atornillar las tapas. Estos dos registros sirven para inspeccionar y limpiar los compartimentos de popa y proa del depósito.

Las pestañas superiores se atornillaran a las tes de aluminio de la estructura del casco dejando perfectamente fijado el deposito al mismo.

Gasoil: En principio uno VETUS de 210 litros standard. Lo he situado entre el mamparo longitudinal del camarote de popa y el cofre. Lo único que he tenido que hacerle es una base plana para que el deposito este a nivel con el barco en posición normal.

   
   

Había pensado poner un tanque de diario de unos 25 litros. Esto tambien me permitiria dejar el deposito de gasoil principal totalmente vacio durante la invernada pero no sé si lo haré.

Aguas negras: 110 litros fabricado a medida del chueco disponible en el WC. Desaguará 15 cms. sobre la flotación a plena carga.

El metodo de fabricación es el mismo que el del deposito de agua. En este caso, las soldaduras(laminados) son interiores.


Salud  Velero
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Agradecido por: U25
#52

No sé por que la ultima imagen sale girada.

La he intentado insertar derecha pero se gira sola. Sorry


Archivos adjuntos Miniatura(s)
   
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Agradecido por: Panafunk, LEVIÑO
#53

Brindis


Ahi va otra chapa..


HABILITACION INTERIOR


Todas las maderas del barco han sido protegidas con un par de manos de resina epoxi sin disolvente. Tanto los listones a los que va atornillado el mobiliario como los mismos muebles. Las maderas no vistas (listones, bajos de cama, etc.. se quedan solo con el tratamiento epoxi.

La resina penetra en la madera de una forma increíble y la fortalece muchísimo pero a cambio me he dado cuenta de que el color queda algo mas oscuro. Otra cosa a tener en cuenta en estas construcciones tan dilatadas en el tiempo es que la madera va tomando color con el tiempo y los muebles del final quedan algo mas oscuros que los del principio.

Tras las dos manos de resina epoxi hemos aplicado dos manos de barniz acrílico-poliuretano de dos componentes. Este producto tiene una resistencia a los UV, abrasión, etc… excelente. (Es la matriz con la que se fabrican las pinturas para los aviones).

El procedimiento siempre es el mismo:

Se decide y se traza donde va a ir colocado el mamparo, mueble, etc.. empezando por la estructura transversal. En esa posición se colocan unos listones que en mi caso van pegados a los longitudinales de aluminio y además atornillados con un tornillo de 6 mm (taladro de 5 mm y paso el macho de 6 mm) a dicho travesaño. Tenemos así unos listones que están unidos al casco cada 25 cms. 

Con tablas de DM, aglomerado,  o cualquier material barato se hace una plantilla con el contorno del mamparo o mueble que se va a construir. Esa plantilla se traslada al tablero y se corta. OJO!! no suponer que el barco es totalmente simétrico. El efecto de las tensiones de las soldaduras pueden hacer variar bastantes milimetros uno y otro lado. Así que toca hacer una plantilla para cada pieza.

Una vez cortada la pieza, se presenta en el lugar y se termina de ajustar. Luego se sacan de nuevo del barco,  se limpian, lijan, tratan con epoxi, lijan, epoxi, lija, poliuretano, lija, poliuretano… Ya habréis adivinado hasta donde queda uno de lijar.. Cunao 

Una vez atornillado el mamparo a los listones (tornillos inox rosca  madera de 4 mm), y ya seguros de que todo está en su sitio, yo suelo colocar varias maderas con las que uno con ms polímero el mamparo a la estructura del casco. En teoría no es necesario ya que los tornillos aguantan bien el conjunto pero estas masillas tienen una resistencia de 25 Kg/cm2 y son flexibles, por lo que una unión de 10 cms de un tablero de 15 mm tendría una resistencia teorica de 375 kgs. Si se colocan 4 a loargo del mamparo tenemos mas de una tonelada de sujeccion flexible para colaborar con los tornillos. Esto evita crujidos debidos a sobreesfuerzos  y da una gran resistencia al conjunto. Si un dia quisiera quitarlo, con un cuter y un poco de paciencia tendríamos resuelto el asunto.

Estoy construyendo de proa y popa hacia el tambucho. De esa manera los mamparos grandes se van situando en el interior cuando todavía no hay mucho mobiliario por medio. Se empieza con los grandes mamparos transversales y se continua con los pequeños transversales y al final los longitudinales.

 Como ejemplo, pongo fotos de la construcción del mamparo del camarote de proa y de los muebles del mismo (armario y estantería)

Listones pegados y atornillados a la estructura de aluminio. (Se ven al fondo en color madera)


   


Medio mamparo presentado


   

Las dos mitades, unidas para trazar la puerta.


     

Piezas del mamparo ya barnizadas.


   


Armario presentado y ajustado en su lugar
   

Base litera proa


   

Todas las piezas del camarote con la primera mano de epoxi


   

Detalle del amarmario con su puerta despues de las dos manos de epoxi y antes del barniz. Vease el tono rosado del color propio del tablero.

   

Armario y estanteria ya barnizadas e instaladas en su lugar

   

   

Salud  Velero
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#54

¡Qué buenos los cantos redondeados!

Yo los hacía con el mismo sistema, pero el ajuste en tu caso es impresionante.

Bravo
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Agradecido por:
#55

Brindis
Merito total de mi buen amigo Eduardo. Dispuesto a echar mas horas que un reloj en sus ratos libres...

Sin contar con él no le habria metido mano a este proyecto

Salud  Velero
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Agradecido por:
#56

Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo
  Me encanta. Por cierto lo del depósito de uso diario lo llevo desde hace años y no puedo estar mas contento con él. Lo alimento desde el depósito principal pasando por un filtro decantador (de los de base de cristal) usando una bomba de combustible de moto reciclada. El mío es de 50 lts el de uso diario de plástico como el tuyo vetus y de 300 lts de inox el principal del barco (el original)

Velero Instagram  @Xeneisailor Velero
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#57

¿Para qué sirve exactamente un depósito de uso diario y qué ventajas tiene?

Saludos.
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Agradecido por:
#58

Buenos dias, creo que se ha quedado mi mensaje en el ciber espacio, asi que lo repito...
Agradecer a Francisco el esfuerzo en ilustrar la construccion del alegrias, y el mimo con que trabajais la madera. Creo que me dijiste que era haya, pero por precisar mas, si es fenolico chapado y los espesores.
Y que no decaiga, saludos
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#59

(27-07-2019, 11:13 AM)vecino escribió:  ¿Para qué sirve exactamente un depósito de uso diario y qué ventajas tiene?

Es un deposito mas pequeño, que alimenta directamente al motor, y se rellena del deposito principal. Ventajas tiene unas cuantas, al ser pequeño se llena y vacia a menudo, no suele estar mediado mucho tiempo y se crea menos "moco". Es mas facil sacar para limpiar. En caso de contaminacion o fallos por calidad del combustible, es mas facil de aislar una parte del circuito (normalmente donde se genear el problema). Si hay una perdida en el tanque principal no te quedas tirado de la misma, tienes esa pequeña reserva. Como es pequeño puede ir elevado para que el combustible caiga por gravedad al motor. Puedes controlar mejor el consumo que en un tanque grande y de formas irregulares.
Saludos
Auskalo
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Agradecido por: vecino, Nauterapeuta, Panafunk
#60

(27-07-2019, 05:31 PM)Auskalo escribió:  Es un deposito ...

Muchas gracias, ha quedado muy claro Smile

Saludos.
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Agradecido por:


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