[Juan Solis]

Parece resultado de corrosion galvanica, y tendrias que sanear y soldarlo . Si no es posible, con una buena masilla epoxi seguro que aguanta unas temporadas, no esta en una zona vital del casco.
Como te recomiendan los que saben, lo ideal es arenar toda la obra viva y aplicarlo. Pero con una buena lijada de grano 80 o con cepillo de inox, se consigue un acabado rugoso que se aproxima esa textura que se necesita para una buena adeherencia. Y no dejes pasar muchas horas entre lijar/pintar que se forma oxido de aluminio y se fastidia el invento.....

[gypsylyon]

¡Hola! A ver si la próxima vez que pases estoy por ahí y nos conocemos en persona    

Sí, lo que peor está es el timón de estribor, concretamente las soldaduras que se hicieron cuando se reparó. Cuando compré el barco el timón tenía un pequeño agujero y se supone que lo soldaron y lo arreglaron. Ahora cuando lo he limpiado a fondo con la máquina a presión, ha aparecido el agujero otra vez... no sé si no lo soldaron y solo lo taparon con algo o se ha vuelto a abrir... Tendré que volver a soldarlo y repararlo.

Cuando sale esa corrosion blanca significa que hay hyperproteccion anodica.  También puede ser por la aleacion utilizado para la soldadura.

Cuando lo tengas otra vez en el agua, tendrás que medir las corrientes galvanicas para ajustar lis anodos de sacrificio.

Al contra que los barcos de acero, los de aluminio tienen un margen de protección. Tanto con pocos anodos como demasiado se produce corrosion

[Avelasvir]

Parece resultado de corrosion galvanica, y tendrias que sanear y soldarlo . Si no es posible, con una buena masilla epoxi seguro que aguanta unas temporadas, no esta en una zona vital del casco.
Como te recomiendan los que saben, lo ideal es arenar toda la obra viva y aplicarlo. Pero con una buena lijada de grano 80 o con cepillo de inox, se consigue un acabado rugoso que se aproxima esa textura que se necesita para una buena adeherencia. Y no dejes pasar muchas horas entre lijar/pintar que se forma oxido de aluminio y se fastidia el invento.....

Muchísimas gracias    ¿Lo de sanear y soldar te refieres al timón o a todas las manchas donde hubo corrosión en el casco?

Cuando sale esa corrosion blanca significa que hay hyperproteccion anodica.  También puede ser por la aleacion utilizado para la soldadura.

Cuando lo tengas otra vez en el agua, tendrás que medir las corrientes galvanicas para ajustar lis anodos de sacrificio.

Al contra que los barcos de acero, los de aluminio tienen un margen de protección. Tanto con pocos anodos como demasiado se produce corrosion

Muchas gracias!   El barco solo tiene dos ánodos colgantes, no sé si es posible que haya hyperprotección. Las zonas de la soldadura están muchísimo peor, sí que es muy posible que se deba al material de la soldadura.

¿Tendrías alguna información o enlace sobre cómo medir las corrientes galvánicas? Visto que hay corrosión galvánica me estoy planteando otra vez ponerle un sistema de protección catódica. Me ha parecido entender en otro hilo que tú la tenías o que funcionaba bien.

[Juan Solis]

PROYTEC se dedican a barcos,especialmente profesionales y megayates. Me dijeron que son muy eficaces, los inconvenientes son el consumo constante de enegia y la obligacios de soldar una masa del negativo  al casco , arruinando toda la filosofia bipolar mas aislamiento motor ,etc...

Y los cordones de soldadura seguro que usaron una aleacion mas fundente como las serie 4000, que los  hacen mas esteticos y fluyentes, pero no tiene magnesio como la 5183 que uso para todo. 
Como eso no tiene arreglo ya, la,opcion de la proteccion electronica se presenta como una buena solucion. Hay varios fabricantes por internet y el principio es el mismo, Gypsy nos volvera a ilustrar hasta que lo aprendamos

[Juan Solis]

Muchísimas gracias    ¿Lo de sanear y soldar te refieres al timón o a todas las manchas donde hubo corrosión en el casco?


Muchas gracias!   El barco solo tiene dos ánodos colgantes, no sé si es posible que haya hyperprotección. Las zonas de la soldadura están muchísimo peor, sí que es muy posible que se deba al material de la soldadura.

¿Tendrías alguna información o enlace sobre cómo medir las corrientes galvánicas? Visto que hay corrosión galvánica me estoy planteando otra vez ponerle un sistema de protección catódica. Me ha parecido entender en otro hilo que tú la tenías o que funcionaba bien.

Si, me referia a los orificios en el timon...

[Velero Simbad]

Ese agujero te ha salido por la diferencia entre el electrodo que han usado para soldar y la chapa, como bien te ha dicho Juan, cuando soldamos una protección para la hélice del Prometo ya nos aseguramos buen de usar el mismo material, me puse en contacto con Meta y conseguimos el mismo aluminio y electrodo.
Con el aluminio hay que llevar cuidado.

[gypsylyon]

Muchísimas gracias    ¿Lo de sanear y soldar te refieres al timón o a todas las manchas donde hubo corrosión en el casco?


Muchas gracias!   El barco solo tiene dos ánodos colgantes, no sé si es posible que haya hyperprotección. Las zonas de la soldadura están muchísimo peor, sí que es muy posible que se deba al material de la soldadura.

¿Tendrías alguna información o enlace sobre cómo medir las corrientes galvánicas? Visto que hay corrosión galvánica me estoy planteando otra vez ponerle un sistema de protección catódica. Me ha parecido entender en otro hilo que tú la tenías o que funcionaba bien.

Mirate este post
https://foronavegantes.net/thread-12-pos...l#pid11769

Mi barco es de PRFV con lo cual no necesito un sistema de protección.
Lo que yo monte es un aislador galvanico de tierra de 220V
Y un antifouling de ultrasonidos

[Avelasvir]

Muchas gracias a todos por toda la información  . La verdad es que he leído el enlace de las corrientes galvánicas como 20 veces y todavía no lo entiendo del todo bien  . Pero es muy claro y creo que siguiéndolo paso a paso podría hacerlo    Me surge una duda, lo del electrodo de cloruro de plata, ¿es algo de este tipo? https://www.amazon.es/GeGe-Electrodo-clo...B09FFVC1MS

He estado buscando información en los papeles del barco y no he encontrado nada del tipo de aluminio. Igualmente sería un poco complejo quitar las soldaduras, sanear todo y volverlo a hacer... De todas maneras las soldaduras son en el timón, en último caso también se podría hacer un timón nuevo.

Al final creo que voy a poner el sistema de protección catódica, ya había hablado con ellos antes, he contactado otra vez y parece ser que me lo pondrían en 2-3 semanas.
Ya os contaré qué tal va.

[gypsylyon]

Si ese es el electrodo.
El sistema de protección catodica te mantendrá las corrientes galvanicas en el margen para el aluminio.  El único problema es que necesita siempre corriente.

[Avelasvir]

¡Hola a todos! 

Teniendo en cuenta vuestros consejos, me estoy planteando chorrear la obra viva del Pulpo y me surgen muchas dudas al respecto, espero que me podáis ayudar y orientar con vuestra sabiduría. 

1. Según las instrucciones del Doxanode, entiendo que el chorreo debe ser con aire seco, ¿es eso cierto? ¿O se podría usar una máquina de agua a presión con arena?  ¿Qué material es mejor usar para chorrear el aluminio? ¿Microesferas de vidrio, arena, óxido de aluminio...? ¿De qué granulometría? He mirado en varios foros en inglés y unos dicen una cosa y otros otra y no me aclaro.

2.¿Hay que limpiar con algún producto o algo después de chorrear y antes de aplicar el Doxanode? Tengo las instrucciones del Doxanode y del Inversalú y no he visto nada de limpiar, así que supongo que no hará falta, pero no estoy seguro.

3. Sé que es clave aplicar el Doxanode lo más rápido posible, (1h-5h desde el chorreo), por lo que supongo que tendré que hacerlo por partes. ¿Creéis que sería mejor arenar y aplicar la primera capa a todo el casco y después seguir con las otras capas? ¿O mejor aplicar todas las capas en una zona para no manchar esas zonas con el polvo de chorrear las otrasa zonas?

4. Entre capa y capa de doxanode, las instrucciones no dicen nada de lijar. Sin embargo, las del inversalú dicen  “puis ponçage léger (si le zinc a poudré)”, que el traductor traduce algo así como “luego lijar ligeramente (si el zinc ha sido pulverizado)” ¿Esto significa que hay que lijar si ha sido pintado con pistola? ¿O siempre habría que lijar?

5. Para aplicar el doxanode las instrucciones hablan de “Brosse”, ¿esto significa que hay que pintar mejor con brocha o también incluiría un rodillo?

6. ¿Pensáis que es algo que pueda hacer alguien novato como yo con cuidado? ¿Qué consejos me daríais o qué debería hacer para que el proceso no sea un desastre?

¡Muchas gracias a todos por vuestra ayuda y por paciencia! ¡Sé que son muchas preguntas, pero agradezco cualquier información! 

[Martin Iut]

Hola.

Sin duda es la mejor opción. TODO lo demás, son apaños.

Una cosa importatisima.. Primero asegurate de que no tengas ningún problema de corriente, derivación ni nada por el estilo. Y el voltaje entre casco y agua equilibrado (cantidad de ánodos correcta, ni más ni menos)

Si no tienes estos consejos controlados, te joderá muchísimo ver como el gran trabajo de chorrear se te va al traste en el futuro. 
Con problemas eléctricos (inclusive ánodos, ya que es un tema eléctrico también) la pintura se desprende del casco (al intentar fluir la corriente de este a los ánodos o donde sea) por lo que mi consejo es que antes de hacer esa pedazo de obra, tengas bajo control estos aspectos.

Lo de chorrear metales con agua, mi opinión es que ni de coña... Te crearía una capa de óxido indeseada seguro.

El proveedor de granalla te aconsejará mejor, pero siempre en mi opinión, yo no usaría otro metal (aluminio por ejemplo) ya que depositarias otro material en la superficie, con el consiguiente par galvánico si llegara a penetrar la humedad.

La arena es sin duda lo más barato. Grano 0,2-0,5. Pero dicen que está prohibido y realmente es peligrosísimo al aspirar (vidrio microscópico en los pulmones) obligado máscara con presión positiva (te la alquila el mismo de la tolva)

Y la superficie arenada NO TOCARLA! Cortas la arena y le das solo con el aire para sacar el polvo! 

https://abrasives.sibelco.com/shipbuildi...shiprepair

Sólo con darle la primera mano es suficiente. Terminalo todo, y luego das capas. Sino se te notarán las uniones también. Mi consejo es que hagas por superficies enteras, sino se te notarán las uniones. Por ejemplo, un día una banda obra muerta, al otro una banda obra viva, y así. Yo hice viva y muerta de mi anterior barco en dos días (una banda cada día) Si solo tienes que hacer la viva, en uno lo tendrías que tener. 2 días a lo sumo.
http://www.martiniut.com/2011/04/varada-...a-mas.html (los enlaces a las fotos ya no funcionan lamentablemente)

Aplicar epoxi de gran micraje y de calidad! No escatimes en esto! Es lo más importante. Evitar que entre humedad en la pintura solo se logra con espesor y gran calidad de la pintura. Ideal airless, sino ve ejercitando la muñeca. Estas pinturas son como cremosas más que líquidas 

Yo en acero uso Intershield 300 de international, que como su nombre indica, da 300 micras por capa. 
3 capas bien aplicadas y un trabajo para la eternidad.

Valora también montar carpa (o una nave) para controlar humedad y temperatura 

Si el dexanode este dices que te convence, adelante. 

A mi meter una pintura metálica sobre aluminio, no me convence. Aunque tampoco he leído mucho del asunto.

Lo puedes hacer perfectamente. No es nada técnico. Sólo duro y largo.

Desconociendo la ficha técnica de el dexanode, si estás en ambiente controlado, yo no tocaría ni lijaria nada. Tiempo de secado que digan y siguiente capa. 
Lijar es generar polvo, aunque sería del mismo material que la pintura, creo que no es lo mismo.
Si no está curado del todo, repintar 1 capa por día me parece lo ideal.

Seguimos!

[Velero Simbad]

¿Tienes la ficha técnica del Doxanide en francés o castellano? 

[Avelasvir]

Hola.

Sin duda es la mejor opción. TODO lo demás, son apaños.

Una cosa importatisima.. Primero asegurate de que no tengas ningún problema de corriente, derivación ni nada por el estilo. Y el voltaje entre casco y agua equilibrado (cantidad de ánodos correcta, ni más ni menos)

Si no tienes estos consejos controlados, te joderá muchísimo ver como el gran trabajo de chorrear se te va al traste en el futuro. 
Con problemas eléctricos (inclusive ánodos, ya que es un tema eléctrico también) la pintura se desprende del casco (al intentar fluir la corriente de este a los ánodos o donde sea) por lo que mi consejo es que antes de hacer esa pedazo de obra, tengas bajo control estos aspectos.

Lo de chorrear metales con agua, mi opinión es que ni de coña... Te crearía una capa de óxido indeseada seguro.

El proveedor de granalla te aconsejará mejor, pero siempre en mi opinión, yo no usaría otro metal (aluminio por ejemplo) ya que depositarias otro material en la superficie, con el consiguiente par galvánico si llegara a penetrar la humedad.

La arena es sin duda lo más barato. Grano 0,2-0,5. Pero dicen que está prohibido y realmente es peligrosísimo al aspirar (vidrio microscópico en los pulmones) obligado máscara con presión positiva (te la alquila el mismo de la tolva)

Y la superficie arenada NO TOCARLA! Cortas la arena y le das solo con el aire para sacar el polvo! 

https://abrasives.sibelco.com/shipbuildi...shiprepair

Sólo con darle la primera mano es suficiente. Terminalo todo, y luego das capas. Sino se te notarán las uniones también. Mi consejo es que hagas por superficies enteras, sino se te notarán las uniones. Por ejemplo, un día una banda obra muerta, al otro una banda obra viva, y así. Yo hice viva y muerta de mi anterior barco en dos días (una banda cada día) Si solo tienes que hacer la viva, en uno lo tendrías que tener. 2 días a lo sumo.
http://www.martiniut.com/2011/04/varada-...a-mas.html (los enlaces a las fotos ya no funcionan lamentablemente)

Aplicar epoxi de gran micraje y de calidad! No escatimes en esto! Es lo más importante. Evitar que entre humedad en la pintura solo se logra con espesor y gran calidad de la pintura. Ideal airless, sino ve ejercitando la muñeca. Estas pinturas son como cremosas más que líquidas 

Yo en acero uso Intershield 300 de international, que como su nombre indica, da 300 micras por capa. 
3 capas bien aplicadas y un trabajo para la eternidad.

Valora también montar carpa (o una nave) para controlar humedad y temperatura 

Si el dexanode este dices que te convence, adelante. 

A mi meter una pintura metálica sobre aluminio, no me convence. Aunque tampoco he leído mucho del asunto.

Lo puedes hacer perfectamente. No es nada técnico. Sólo duro y largo.

Desconociendo la ficha técnica de el dexanode, si estás en ambiente controlado, yo no tocaría ni lijaria nada. Tiempo de secado que digan y siguiente capa. 
Lijar es generar polvo, aunque sería del mismo material que la pintura, creo que no es lo mismo.
Si no está curado del todo, repintar 1 capa por día me parece lo ideal.

Seguimos!

Muchísimas gracias por la información 

Lo de encontrar el problema que causó la corrosión y que me arruine el trabajo de chorrear es lo que más me preocupa. Estos días he instalado 4 baterías de servicio nuevas, placas solares nuevas y he cambiado muchos cables viejos, pero no me gusta mucho cómo está la instalación eléctrica, me estoy planteando cambiarla toda, ahora o en otoño. También he hablado con Manu, del Prometeo, y me ha dicho que me va a prestar un aparato que tiene para comprobar si los ánodos están equilibrados cuando el barco esté en el agua. Espero localizar el problema.

También puede ser que esta corrosión esté causada porque cuando compré el barco, no podía conseguir inversalú a tiempo y puse una patente (sin cobre, para aluminio) encima del inversalú viejo, no sé si esto puede ser la causa.

¿Tienes la ficha técnica del Doxanide en francés o castellano? 

Solo he encontrado información en francés, ni siquiera en inglés.

Tienen aquí en la web: https://doxanode.com/en/pages/conseils-d-application
Y documentos aquí: https://doxanode.com/en/pages/documents-officiels

Tengo muy poca información y documentos, tengo muchos más del inversalú (creo que fue Blackstar el que me los envió). Pero los de Doxanode me dijeron que es el mismo producto, que ellos lo fabrican para Meta.

[Velero Simbad]

Muchísimas gracias por la información 

Lo de encontrar el problema que causó la corrosión y que me arruine el trabajo de chorrear es lo que más me preocupa. Estos días he instalado 4 baterías de servicio nuevas, placas solares nuevas y he cambiado muchos cables viejos, pero no me gusta mucho cómo está la instalación eléctrica, me estoy planteando cambiarla toda, ahora o en otoño. También he hablado con Manu, del Prometeo, y me ha dicho que me va a prestar un aparato que tiene para comprobar si los ánodos están equilibrados cuando el barco esté en el agua. Espero localizar el problema.

También puede ser que esta corrosión esté causada porque cuando compré el barco, no podía conseguir inversalú a tiempo y puse una patente (sin cobre, para aluminio) encima del inversalú viejo, no sé si esto puede ser la causa.


Solo he encontrado información en francés, ni siquiera en inglés.

Tienen aquí en la web: https://doxanode.com/en/pages/conseils-d-application
Y documentos aquí: https://doxanode.com/en/pages/documents-officiels

Tengo muy poca información y documentos, tengo muchos más del inversalú (creo que fue Blackstar el que me los envió). Pero los de Doxanode me dijeron que es el mismo producto, que ellos lo fabrican para Meta.

Me lo he leido, eso es lo mismo que el Metagrip, puedes chorrear con sílice o viruta de aluminio, se retira el polvo de la superficie con un pincel gordo, hay que aplicar antes del punto de rocio, lijar las sales que produce la reacción química con lijas que no dejen residuos metálicos de ningún tipo, mañana hago una foto de los que utilice yo y luego aplicar una segunda mano, en acero y en la obra viva son 5, así que no te quejes, es un 33 pies y solo tienes que dar dos manos, si lo has de utilizar también como patente da tres manos, aunque ya te digo que como patente en climas cálidos   

Pero primero utiliza el equipo de Manu y a ver si descubres algo que te oriente antes de empezar a ciegas.

[Avelasvir]

Me lo he leido, eso es lo mismo que el Metagrip, puedes chorrear con sílice o viruta de aluminio, se retira el polvo de la superficie con un pincel gordo, hay que aplicar antes del punto de rocio, lijar las sales que produce la reacción química con lijas que no dejen residuos metálicos de ningún tipo, mañana hago una foto de los que utilice yo y luego aplicar una segunda mano, en acero y en la obra viva son 5, así que no te quejes, es un 33 pies y solo tienes que dar dos manos, si lo has de utilizar también como patente da tres manos, aunque ya te digo que como patente en climas cálidos   

Pero primero utiliza el equipo de Manu y a ver si descubres algo que te oriente antes de empezar a ciegas. 

¡Muchas gracias Enrique! De momento dejaré el Doxanode como patente a ver qué tal, ya aplicaré otra patente en el futuro si no va bien. Creo que utilizaré arena de sílice, porque también voy a chorrear la orza, que es de acero, y supongo que el aluminio no sería lo mejor para chorrear acero... Si te acuerdas de las fotos, me vendría genial.