[Javi-Miss Regina]

Abro un hilo porque me interesa bastante el tema y mas aún siendo mi barco de acero.

Como ya comenté con Simbad, el otro día haciendo unas pruebas se me encendió la famosa bombillita con el casco de masa 


Según entiendo, en un barco de acero cuyo motor no esté aislado del casco, tendremos 12V recorriendo éste continuamente.


Como tú Enrique, tienes el motor aislado, y creo recordar que alguna vez has comentado que era bastante complicado consegirlo, me gustaría que me explicases como está hecho en tu caso.

[iperkeno]

Básicamente hay 3 fuentes eléctricas que originan el problema.

El alternador es la más fácil de aislar.

No tanto los sensores del cuadro de instrumentos.

Menos fácil aún el calentador de gas oil y el motor de arranque.

Todas las marcas tienen modelos bipolares (*) donde todos los aparatos eléctricos tienen positivo y negativo, y ninguno va a masa, pero hay quienes intentan aislar usando la masa del motor y aislando éste mediante los silent blocks y el mando del gas situado sobre piezas de goma.

Conozco gente que dice tenerlo aislado todo excepto el momento del arranque, y no le da mas importancia 

(*)  Si, con frecuentes cambios de humor...

[Javi-Miss Regina]

Entiendo que no es correcto aislarlo evitando el contacto entre el motor y la bancada, ¿verdad?. 
De modo que lo que hay que aislar es el motor de la piezas que comentas (motor de arranque, alternador y cuadro de instrumentos)

[Velero Simbad]

Entiendo que no es correcto aislarlo evitando el contacto entre el motor y la bancada, ¿verdad?. 
De modo que lo que hay que aislar es el motor de la piezas que comentas (motor de arranque, alternador y cuadro de instrumentos)

Ahora va a ser muy complicado hacerlo, como te ha dicho Iperkeno es una opción cuando lo compras y encarece unos 500€ el precio del motor, no te sabría decir como hacerlo, desde luego tendrías que poner todos los manocontactos nuevos con positivo y negativo, el arranque no se si se podría solucionar con un rele para el negativo, pero te iba a tocar rehacer todo el cableado al cuadro ... 

Con que solo tengas negativo cuando vayas a motor ya vas bien ¿cuantas horas a lo largo del año? no muchas, lo que no es soportable por muchos años es tenerlo l24 x 24 horas, día tras día    

[Javi-Miss Regina]

Ahora va a ser muy complicado hacerlo, como te ha dicho Iperkeno es una opción cuando lo compras y encarece unos 500€ el precio del motor, no te sabría decir como hacerlo, desde luego tendrías que poner todos los manocontactos nuevos con positivo y negativo, el arranque no se si se podría solucionar con un rele para el negativo, pero te iba a tocar rehacer todo el cableado al cuadro ... 

Con que solo tengas negativo cuando vayas a motor ya vas bien ¿cuantas horas a lo largo del año? no muchas, lo que no es soportable por muchos años es tenerlo l24 x 24 horas, día tras día    

Vale Enrique, entonces no me liaré con eso y desconectaré la llave cada vez que apague el motor.

[Javi-Miss Regina]

Pues he encontrado esto en Volvo Penta:

https://www.volvopentashop.com/epc/es-ES...726000_215

Me da la impresión de que estos motores tenían instalación bipolar de origen, porque por ejemplo en el motor de arranque bipolar pone que la pieza ha sido sustituida por otra unipolar.

[dione]

Hola, referente al tema, que veo que tiene su cosa, ¿como se podría comprobar si en el sail drive no está aislado? Serviría un tester comprobándo si hay tensión con el positivo y el chasis de la inversora, o hay algún otro método.
Si no estuviera aislada la cola, ¿el que primero que lo notaría sería el ánodo?

Si se desconecta únicamente los 12v del barco con el seccionado, ¿es suficiente? ¿Que corta el positivo o el negativo? 

 Cuantas dudas, y veo que puede generar algún desgaste en el motor, o en el casco al ser de aluminio o acero.

Saludos

[Mfk]

Hay un metodo que sugiere volvo, y se mide con un tester entre el saildrive y el motor, la resistencia debe ser mayor a 100Kohms.

Salud 

[Javi-Miss Regina]

Hola, referente al tema, que veo que tiene su cosa, ¿como se podría comprobar si en el sail drive no está aislado? Serviría un tester comprobándo si hay tensión con el positivo y el chasis de la inversora, o hay algún otro método.
Si no estuviera aislada la cola, ¿el que primero que lo notaría sería el ánodo?

Si se desconecta únicamente los 12v del barco con el seccionado, ¿es suficiente? ¿Que corta el positivo o el negativo? 

 Cuantas dudas, y veo que puede generar algún desgaste en el motor, o en el casco al ser de aluminio o acero.

Saludos

A mi con el tester, positivo en batería y negativo a casco, me da 12V

[Velero Simbad]

A mi con el tester, positivo en batería y negativo a casco, me da 12V

Pero eso te lo dará siempre, hagas lo que hagas, lo importante es saber si corren amperios por ahí, bueno, mas bien mili amperios    de ahí la tontería de la bombilla, si alumbra en toda su intensidad (y para ello has de conectarla primero a la bateria pera saber como luce) mal, si el filamento apenas se pone incandescente pasable y si no se enciende perfecto, eso en acero, en aluminio debe de estar siempre apagada.

También hay que probar negativo de tester en batería y positivo de tester en casco, no te dará pero si te diese si que seria una alarma

[Mfk]

Hola, referente al tema, que veo que tiene su cosa, ¿como se podría comprobar si en el sail drive no está aislado? Serviría un tester comprobándo si hay tensión con el positivo y el chasis de la inversora, o hay algún otro método.
Si no estuviera aislada la cola, ¿el que primero que lo notaría sería el ánodo?

Si se desconecta únicamente los 12v del barco con el seccionado, ¿es suficiente? ¿Que corta el positivo o el negativo? 

 Cuantas dudas, y veo que puede generar algún desgaste en el motor, o en el casco al ser de aluminio o acero.

Saludos

Lo que sucede es que al unir electricamente acero del block del motor y aluminio del saildrive se genera una bateria, en presencia de agua salada. Tambien ocurre en agua dulce, porque no es agua pura. El acero se corroe muy rapido. 
Para evitar esto hay que romper el circuito electrico. Una manera es aislar estos metales entre si. Otra opcion es que no haya electrolito, o usar un metal que se corroa en lugar del acero, como el material de los ánodos de sacrificio.
Tambien existe la protección catótica, donde se inyecta una tensión entre uno y otro metal.

Por eso tambien no es bueno que haya potenciales indefinidos forzados entre diversos metales en el barco, su efecto es impredecible.

Con respecto a medir la aislación del saildrive, estamos suponiendo que el casco es plastico, en cuyo caso podes medir entre el aluminio y motor que no haya continuidad, porque en ese caso el anodo de sacrificio este donde este desapareceria muy rapido. Incluso los motores traen anodos dentro que se pueden ver muy afectados. 

El corte de bateria corta solo el positivo de la bateria. Es lo que recomiendan los manuales de Volvo y Yannmar.

[Javi-Miss Regina]

Pero eso te lo dará siempre, hagas lo que hagas, lo importante es saber si corren amperios por ahí, bueno, mas bien mili amperios    de ahí la tontería de la bombilla, si alumbra en toda su intensidad (y para ello has de conectarla primero a la bateria pera saber como luce) mal, si el filamento apenas se pone incandescente pasable y si no se enciende perfecto, eso en acero, en aluminio debe de estar siempre apagada.

También hay que probar negativo de tester en batería y positivo de tester en casco, no te dará pero si te diese si que seria una alarma

No, no me lo da siempre.

Sin cortar el desconectador de negativos tengo 12V al caso y la bombilla se enciende a pleno rendimiento. 
Con el desconectador de negativos cortado no da nada de voltaje y la bombilla no se enciende.



Con el positivo a casco no hay nada.

[Javi-Miss Regina]

Pero eso te lo dará siempre, hagas lo que hagas, lo importante es saber si corren amperios por ahí, bueno, mas bien mili amperios    de ahí la tontería de la bombilla, si alumbra en toda su intensidad (y para ello has de conectarla primero a la bateria pera saber como luce) mal, si el filamento apenas se pone incandescente pasable y si no se enciende perfecto, eso en acero, en aluminio debe de estar siempre apagada.

También hay que probar negativo de tester en batería y positivo de tester en casco, no te dará pero si te diese si que seria una alarma

No, me retracto, no lo había medido bien, tienes razón Enrique.

Como tú dices, con el tester siempre da el voltaje que tienen las baterías   , la diferencia es que con el deconectador de negativos cortado la bombilla no se enciende nada y con él puesto se enciende a pleno rendimiento.

[Javi-Miss Regina]

Lo que sucede es que al unir electricamente acero del block del motor y aluminio del saildrive se genera una bateria, en presencia de agua salada. Tambien ocurre en agua dulce, porque no es agua pura. El acero se corroe muy rapido. 
Para evitar esto hay que romper el circuito electrico. Una manera es aislar estos metales entre si. Otra opcion es que no haya electrolito, o usar un metal que se corroa en lugar del acero, como el material de los ánodos de sacrificio.
Tambien existe la protección catótica, donde se inyecta una tensión entre uno y otro metal.

Por eso tambien no es bueno que haya potenciales indefinidos forzados entre diversos metales en el barco, su efecto es impredecible.

Con respecto a medir la aislación del saildrive, estamos suponiendo que el casco es plastico, en cuyo caso podes medir entre el aluminio y motor que no haya continuidad, porque en ese caso el anodo de sacrificio este donde este desapareceria muy rapido. Incluso los motores traen anodos dentro que se pueden ver muy afectados. 

El corte de bateria corta solo el positivo de la bateria. Es lo que recomiendan los manuales de Volvo y Yannmar.

Otra cuestión a raíz de este comentario...


Entre mi inversora, eje, etc..., y el motor hay continuidad, no podía ser de otra manera.


El caso es que yo no tengo separada la batería del motor, llevo varios años con todas juntas. De modo que el positivo no lo desconecto nunca, el conmutador siempre está en ON. Como dices que Volvo recomienda cortarlo... . ¿Debería volver a separar una batería para motor y cortar también el positivo cuando no se use?


De lo que si que me he dado cuenta es de que el ánodo de la hélice se destruye muy rápido, no así el del eje.

[Velero Simbad]

No, me retracto, no lo había medido bien, tienes razón Enrique.

Como tú dices, con el tester siempre da el voltaje que tienen las baterías   , la diferencia es que con el deconectador de negativos cortado la bombilla no se enciende nada y con él puesto se enciende a pleno rendimiento.

Ya me estabas haciendo dudar ... jòooooòooooooooder que mi cabeza ya no esta pare esto  

Eso era imposible, bueno ya estamos de nuevo encarrilados 

Con tener un polo cortado ya cumples con el minimo exigible, puedes poner un desconectador en la linea de positivo justo antes de que entre al motor, yo no lo tengo, lo pense pero al tener dos grupos de baterias que utilizo indistintamente para el motor y los servicios solo me queda la opcion de poner un desconectador en la linea de positivo que va al motor, pero cada desconectador que pongas te dara una perdida y con el tiempo fallara .... enfin tu ponte lo que veas porque soluciones magicas no hay

Lo de la helice es normal, procura cambiarlo y desde luego ten el desconectador de negativo del motor siempre cortado