[caribdis]

Pues si ahora estás dispuesto a hacer una caja de inox, meterle plomo y soldarla a la orza, por la soldadura no te preocupes, con electrodo de inox, yo voy para 35 años y está como el primer día, el Siroco Diez también sigue impoluto y supongo que el Mamana del amigo Kandui, seguirá igual, le puedes preguntar a ver si sigue bien, está construido como el mío.

A mi no es que me guste especialmente polemizar, pero creo que los foros debieran servir para que alguna gente no cometa errores que cometimos otros.

Hablé de inox bajo el agua, una vez se me ocurrió poner una cadena inox para un muerto, y en menos de seis meses las soldaduras estaban completamente comidas, y eso que me había pasado el trabajo de poner un ánodo en la argolla del muerto, temiendo que se la comiera la corrosión galvánica. No, desaparecieron las soldaduras de los eslabones, no sería una cadena de altísima calidad, pero el efecto creo que está ahí.

El talón del skeg de mi barco, en inox soldado, después de 15 años también mostraba corrosión en las soldaduras. estaba sin tratar, solamente con patente, no era grave, no lo tuve que volver a soldar, pero el efecto, nuevamente, me parece tangible.

El inox también da problemas si el agua no tiene oxígeno, como puede ser en el interior de una bocina. La protección del inox es una finísima capa de acero "oxidado" por el oxígeno (claro), si no hay oxígeno, la corrosión puede penetrar en el metal. 

[hopetos]

Entonces, eso de fondear con cadena de inox? Me estaba planteando comprar más adelante 20 m. de cadena de buena calidad...

[Nauterapeuta]

Entonces, eso de fondear con cadena de inox? Me estaba planteando comprar más adelante 20 m. de cadena de buena calidad...

No creo que sea comparable. Un muerto está permanentemente sumergido. El fondeo lo vas a tener mucho mas tiempo fuera que dentro del agua.

Salud 

[Velero Simbad]

Blancall, de empernar nada, cualquier cosa menos agujerear, por ahí vienen todos los problemas, y eso vale para barcos de madera, de fibra y por supuesto de acero y ya que tienes un bardo de metal, aprovecha que puedes y suelda. 

Si hay picaduras en cualquier metal abordo, lo primero que hay que mirar es el tema eléctrico, hace muchos años se pico el bulón que sujeta mi estay de proa, como me lo hicieron a medida fui a protestar y el problema fue un defecto en la colada.

[caribdis]

Nadie ha dicho nada de perforar. En un casco  metálico, los pernos se pueden soldar, no?

[Blancall]

Nadie ha dicho nada de perforar. En un casco  metálico, los pernos se pueden soldar, no?

Si, se pueden soldar, así tengo montados los anodos por ejemplo pero no se me ocurren ventajas en empernar el lastre en vez de soldarlo a no ser que tenga que ir quitando y poniendo.

[Velero Simbad]

Si, se pueden soldar, así tengo montados los anodos por ejemplo pero no se me ocurren ventajas en empernar el lastre en vez de soldarlo a no ser que tenga que ir quitando y poniendo.

Por no hablar del coste de hacerlo empernado, cuando ya nos has dicho que no puedes gastar mucho ... 
Relación coste beneficio, lo mejor que puedes hacer es soldar una zapata bajo de la orza, si está es una caja rellena con plomo o una simple pieza de acero o inox tu lo verás.
Yo mas no se, ya nos contarás

[caribdis]

Si, se pueden soldar, así tengo montados los anodos por ejemplo pero no se me ocurren ventajas en empernar el lastre en vez de soldarlo a no ser que tenga que ir quitando y poniendo.

Yo estaba pensando en un bulbo en plomo o en sucesivas planchas/zapatas de plomo empernadas bajo la quilla.

Por supuesto que el plomo tendría que ir protegido y aislado del acero, enfibrado, por ejemplo; el acero bien protegido debajo del plomo, etc..

[Taína]

Yo estaba pensando en un bulbo en plomo o en sucesivas planchas/zapatas de plomo empernadas bajo la quilla.

Por supuesto que el plomo tendría que ir protegido y aislado del acero, enfibrado, por ejemplo; el acero bien protegido debajo del plomo, etc..

Personalmente no he visto un trabajo donde se enfibrase algo de acero y esté quedará bien, personalmente nunca lo haría. No digo que no quede bien estéticamente pero este al poco tiempo crea oxidaciones entre su parte enfibrada o encapsulada y el metal. Solo con las correcciones condensaciónes que crean las temperaturas de agua de mar exterior ya va creando entre la chapa y la fibra esa oxidación. En cambio las imprimaciones penetran en los poros o deformación del metal, de hay y entre otras cosas que se aconseje siempre el chorreo con arena antes de imprimar el metal. Puedes googlear imagenes de metal en microscopio que aunque mecanizado presentan fisuras, desgarros, endiduras y volcanes. Basicamente no existe el metal liso prácticamente y el enfibrado por el micraje de espesor y viscosidad de la resina no cubre estas desformaciones del metal creando cámaras de aire que al tiempo se convierten en oxidación y puntos débiles. 


Creo que puedes coger esos kg de plomo a agregar y fundirlo usando de mismo molde la caja que se vaya a soldar. Para la fundición de plomo no se necesita más que un fogón de paelleras típico, una olla vieja y epis (guantes de soldadura, mandil o chaqueta cuero, gafas y mascarilla) una vez fundido el plomo total desmoldar de la caja, chorrear o limpiar (amolar)  al máximo con copas metálicas (las de alambre retorcido, duran y tienen buenos resultados) imprimarla con varias manos y , volver a poner el lingote con la forma de la caja, posicionar y soldar. 

La elevación del paquete no creo que represente un problema o un coste si vas a añadir menos de 1tn con un par de polipastos o disferenciales de cadena a unas orejetas previamente pre soldadas a la caja hacen una elevación segura y con gran precisión. Una vez punteada la pieza puedes cortar las orejetas. 


Si no dispones de ellos, por ejemplo en lidl online lo tienes por menos de 50€ de 1tn de elevación y si siempre viene bien para sacar un motor o cualquier otra cosa. 

Como para todo existen muchas maneras de hacerlo, aporto como lo haría para intentar ayudar pero no significa que sea la correcta o definitiva. 


Saludos.