(24-08-2022, 10:41 AM)Jubilao escribió:  Gracias Jesus, que gusto tener esos conocimientos que tanto me gustan.
El simarine lo tengo ya en su caja, aunque como viene todo en Inglis, y en eso estoy pez, ya lo iré desmenuzando para poder hacerlo funcionar correctamente, me voy aprovisionando de “cosas”, y cuando vaya llegando el momento ya te iré preguntando.
En septiembre me han dicho que me llega el motor, así que de momento, iré ahorrando a marchas forzadas, que si no no llego.
Gracias de nuevo, y espero que cuando llegue el momento del tema energia(Baterias), a ver cómo lo planteo, si Litio o todavía me quedo con las más normales , como te digo lo iremos paulatinamente viendo.

Sin problemas.  Los simarines son cajas negras y solo hacen las cosas para lo quecestan programados. No te será difícil.
Respecto a baterias, no ke plantearía otra cosa que LiFePo.
No sé el tiempo que tienes programado para montarlas, pero tal como va últimamente todo, con problemas de distribución, aumento de la demanda de baterias, yo empezaría unos 6 meses antes a buscarlas. 
Las últimas que he pedido 3 meses tardan en llegar. Las espero a nediadis de septiembre.
Son demasiadas ventajas como facilidad de carga, protección, estanqueidad, sin gases tóxicos, más densidad de energía mucho menos peso.  Más aprovechamiento degenerada por carga.

Seguimos con el tema electrico, ya tengo todos los elementos para el cuadro, y sigo adquiriendo más cosillas del tema electrico.
Estuve preguntando para la adquisición del transformador de aislamiento a colocar en la entrada de los 220v.
La verdad es que son muy caros, así que estando de limpieza y orden en el taller, salió del fondo y ya olvidado el soldador que me fabriqué para poder soldar con inox y argón en mi primer barco.
Y me he puesto (ya que hoy día tengo un grupo electrónico y este no lo usaba desde hace más de 20 años) con el para aprovecharlo para este fin.
Este es:

Y esto por detrás donde se ve el puente de diodos:

En aquella época los soldadores para argón, eran muuuy caros y voluminosos, así que hice uno, como veis se trataba de 3 soldadores básicos y baratos de 220, los desarme para re conectar los primarios en estrella y los secundarios en triángulo abierto, con ello teníamos una entrada a 380 y una salida en V con unos 75 v, que le puse un puente de diodos de potencia y tener corriente continua para poder soldar bien.
La regulación l seguía haciendo moviendo por separado los núcleos magnéticos y poder subir o bajar la intensidad.
Bueno esto lo he desarmado todo y me quedo con esto:

Como se ve , el trafo, tiene 3 bobinados, pero en realidad son solo dos, el primario es la bobina pequeña de la izquierda y enseriada con la de la derecha , ósea es la misma, la verdad no se porque está así, en el de la derecha tiene el protector térmico, que no se lo quitaré, así mejor por si se calentará mucho que dispare.
El secundario es el central que es más “gordo”.
Bueno pensaba desarmar dos grupos y cambiar los bobinados para tener 220v-220v, pero pensándolo mejor y para que al desarmarlo no roce las bobinas y las estropee, lo que voy a hacer es conectarlos en cascada .
Esto también mejora y ganó dos cosas , una el aislamiento que será doble, y otra la potencia , que no será el doble pero si bastante más.
Aquí los tengo uno encima de otro para pesarlo (17 kg), y posiblemente 7,5KVA.(puntual) y unos 4KVA(continuos)

El final será (aunque no creo que me haga falta)hacer una caja de Faraday para evitar armónicos parásitos, también lo pintare y rebarnizaré los bobinados.

Por cierto , supongo que cuando se hacen  taladros en el mástil (u otra pieza de Aluminio)para colocar algo,sabéis que se pierde el anodizado y se protege con aislantes como el duralac y otros.
Yo utilizo mucho más económico el barniz dielectrico de aislamiento de bobinas muy usado por talleres de bobinados.

Como siempre cuando este hecho lo pondré aquí

(25-07-2022, 07:22 AM)Jubilao escribió:  Estas última semana y la próxima no le he dedicado nada, a ver si termino un trabajo en marcha urgentillo, y puedo meterme a fondo en “vacaciones “.
Con respecto al cuadro telemandado, lo que me dices Juan me gusta y mucho y ya que gipsylyon se ofrece , la verdad me gustaría mucho.
Pero tengo una pregunta a Jesus, ¿el tema de la raspi esta realmente controlado?
A ver si me explico bien; este tema lo hice hace unos años con la rapsberry, y realice un cuadro mandado por una tablet chulisimo , pero en el Astill… funcionaba perfectamente, y luego en puerto hubo problemas con la raspi, se estropeaba con facilidad (se achicharraba), cuando recibía la fuente de alimentación los voltios de más de 12v, (cuando arrancaba el motor, o cuando cargaba las baterías de puerto).y tubo que desecharlo, por no ser fiable.
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Posiblemente me deis luz en esto 

Trabajazo,me está encantando tu hilo.

Curiosamente éste cuadro con raspi, tú no lo sabrás pero era para el Philyra, mi Nadir 22, y efectivamente se quemaba la raspi y no se llegó a montar, aunque sí recibí la tablet y el peogramita para controlarla. Finalmente se montó un panel tradicional.

En fin, que me ha llamado la atención. Me siento a seguir leyendo tus progresos.

Hola Hector, que agradable “escucharte”, claro que se que fue para tu Phylira,(ya me encargue de ponerle en el dibujo en el costado ese nombre) pues no me sentí yo orgulloso de haberlo realizado, lástima que no diera el resultado final que esperaba, aunque como habrás leído de gypsylyon que eso estaría solucionado con elementos de la raspi mejores.
Pero bueno eso ya es pasado, me acuerdo mucho de tu “grumete” (tu padre), que rebosaba felicidad contigo.
En fin como verás ya estoy en fase de jubilación, espero que estes contento con tu nuevo barco y sobre todo con tu nueva vida personal.
Un fuerte abrazo

(28-08-2022, 06:58 PM)Jubilao escribió:  Hola Hector, que agradable “escucharte”, claro que se que fue para tu Phylira,(ya me encargue de ponerle en el dibujo en el costado ese nombre) pues no me sentí yo orgulloso de haberlo realizado, lástima que no diera el resultado final que esperaba, aunque como habrás leído de gypsylyon que eso estaría solucionado con elementos de la raspi mejores.
Pero bueno eso ya es pasado, me acuerdo mucho de tu “grumete” (tu padre), que rebosaba felicidad contigo.
En fin como verás ya estoy en fase de jubilación, espero que estes contento con tu nuevo barco y sobre todo con tu nueva vida personal.
Un fuerte abrazo

Andaaaaa si no sabía quién eras, hasta ahora claro! Buenos tumbos dió el Philyra como un jabato. El barco actual estoy muy contento con él, un estilo más clásico.

Feliz jubilación, espero que la disfrutes muchísimo, y con este nuevo barco, ya decía yo, veía muchos detallitos LG en lo que iba leyendo 

Un fuerte abrazo

Bueno ya de vuelta (los proveedores) de vacaciones , solo comentaros que no me quedaba el cable de instalación que uso habitualmente y ya está en camino.
Comentar esto aquí es , por la gran variedad de tipo de instalaciones en embarcaciones y solo para deciros lo que yo uso.
No suelo usar tubos, antes si, salvo si fuese necesario, los tubos suelen tener curvas inapropiadas que dificultan el cablear , por lo que utilizo cable técnico del tipo HO7RN-F.
Por ejemplo este:
https://www.topcable.com/es/cables-de-ba...m-h07rn-f/
O este:
http://www.propol.es/calidad/propol%20go...07RN-F.pdf
El cableado por tubo casi obliga a cablear con cable normal del tipo casa, y lo que no me gusta es llevar tubos con cableado normal, y que por lo que sea se llene de agua y tengamos un tubo lleno y sumergido el cable normal dentro.
Por ello para mí lo mejor es este tipo de “manguera”.
Tampoco uso , ninguna caja de empalmes, en ningún caso, todos los elemntos llevan cable directo desde el cuadro con HO7RN-F.
Con respecto a las luminarias siempre utilizo las que llevan cada una su propio interruptor (antes si usaba sin interruptor), con lo que el circuito de iluminación lleva un solo cable de ese tipo, que de luminaria a luminaria , entra y sale a la siguiente, utilizándola como caja de derivación ella misma.
Todos los terminales sin excepción van grimpados y soldados así como retractilados, nos ahorraremos empalmes con fichas de empalme, cajas de derivación (que siempre buscamos resinas y cosas para sellarlas), quedando la instalación , quizás con más metros de cable gastado pero sin empalmes.

(31-08-2022, 07:03 AM)Jubilao escribió:  Bueno ya de vuelta (los proveedores) de vacaciones , solo comentaros que no me quedaba el cable de instalación que uso habitualmente y ya está en camino.
Comentar esto aquí es , por la gran variedad de tipo de instalaciones en embarcaciones y solo para deciros lo que yo uso.
No suelo usar tubos, antes si, salvo si fuese necesario, los tubos suelen tener curvas inapropiadas que dificultan el cablear , por lo que utilizo cable técnico del tipo HO7RN-F.
Por ejemplo este:
https://www.topcable.com/es/cables-de-ba...m-h07rn-f/
O este:
http://www.propol.es/calidad/propol%20go...07RN-F.pdf
El cableado por tubo casi obliga a cablear con cable normal del tipo casa, y lo que no me gusta es llevar tubos con cableado normal, y que por lo que sea se llene de agua y tengamos un tubo lleno y sumergido el cable normal dentro.
Por ello para mí lo mejor es este tipo de “manguera”.
Tampoco uso , ninguna caja de empalmes, en ningún caso, todos los elemntos llevan cable directo desde el cuadro con HO7RN-F.
Con respecto a las luminarias siempre utilizo las que llevan cada una su propio interruptor (antes si usaba sin interruptor), con lo que el circuito de iluminación lleva un solo cable de ese tipo, que de luminaria a luminaria , entra y sale a la siguiente, utilizándola como caja de derivación ella misma.
Todos los terminales sin excepción van grimpados y soldados así como retractilados, nos ahorraremos empalmes con fichas de empalme, cajas de derivación (que siempre buscamos resinas y cosas para sellarlas), quedando la instalación , quizás con más metros de cable gastado pero sin empalmes.

Pero las mangueras, al menos cerca del cuadro, las ordenas con canaletas, no?

Los tubos deben decser de tamaño adecuado ak cablevque pase.
Yo también he usado el mismo cable que tu . Tuve suerte de que los tubos instalados tenían suficiente calibre.
Así pude pasarlos desde el cuadro hasta la proa unosc12 m de manguera sin problemas.
Con ayuda de la guía de plastico y un poco de lubricante para cables funcionó

(18-06-2022, 08:30 PM)nico091 escribió:  Puede ser que lo hagan para asegurarse de que no parta, ya que el acero tiene más resistencia que el inox (creo).

(31-08-2022, 12:53 PM)caribdis escribió:  Pero las mangueras, al menos cerca del cuadro, las ordenas con canaletas, no?

Siempre dependerá del tipo de barco y cantidad de cables, yo utilizo borneros (regleteros), que una vez maceado las mangueras esos borneros recogen por orden cada una a su posición.
A ver si , aunque sea a modo de ejemplo coloco una prueba física y se ve , ya que utilizando un cable(manguera), para cada elemento , a veces no necesitas nada más .
La idea es , realizar siempre la instalación eléctrica lo más simple y eficaz posible.

Si ponemos este tipo de cable(manguera), y encima lo metes bajo tubo pues mejor, pero una manguera directa desde el cuadro a, por ejemplo la bomba de agua dulce no necesitas tubo , este tipo de cable pensado para exterior , bajo aguas, bajo productos químicos pisable etc… se compone de dos, tres, o más cables en su interior, y es más resistente a la rotura , roces , voltaje etc.. que un tubo eléctrico con cables normales en su interior.
El voltaje de ensayo de este tipo de cable suele estar en más de 2000v., y la tensión de servicio habitual ,según qué fabricante, suele estar entre 500 y 1000 v.
Muy por encima de la resistencia tanto mecánica como eléctrica del cable normal de hilo en bobina .
Si ponemos como ejemplo el barco en cuestión del hilo, este llevará, dependiendo de los elementos, sobre 14 o 15 mangueras de diversas medidas en cuanto a sección , esto se macea desde el cuadro a lo largo del barco y derivando la correspondiente hacia el elemento en cuestión.
Como he comentado no utilizo cajas de empalme, prefiero usar una manguera más y no tener derivaciones que tengamos que cortar y empalmar y luego caja, y sellado etc..
Cuando tenemos un tubo que va por ejemplo a esa bomba de agua que he comentado antes, cuando llega a ella termina el tubo y sale los dos hilos que conectas a los hilos que vienen con la bomba.
Con la manguera lo que hago es llevarla hasta la bomba , y soldar directamente los dos hilos y cerrarlo con termo retráctil sin fichas de empalmes .
Las mangueras al igual que los tubos se sujetan con sujeciones embridadas.

Una vez probado el tema del trafo de aislamiento, lo he desmontado porque en cascada teníamos dos “cacharros con pocas ventajas .
He desarmado 2 de ellos quedándome con dos devanados primarios.
Una vez probados , entiendo porque de esa bobina de,pocas vueltas en serie que no entendía el porqué de ella.
Comprobando los dos devanados iguales , primero descubro que el hilo no es de cobre sino de aluminio barnizado, y las chapas del núcleo son de baja calidad, hace que a pesar de tener las mismas vueltas uno y otro, las tensiones son 228 v. en esa fase y en el devanado , pero la transformación sólo salen 216v, tenemos pérdidas importantes de flujo , que con el devanado serie lo palia un poco.
Por ello he añadido (una vez visto las vueltas/voltio), unas 20 vueltas para tener 228 más o menos en salida.
Como tenemos bastantes pérdidas el “jodio” se calienta un poco en vacio, y ronca bastante.
Pero de momento me servirá como trafo de aislamiento aunque seguro no dará los 4,5 kva que pone en la placa.
Al ser de aluminio no podré soldar y tendré que ponerla casquillo de empalme prensado.
El ronqueo , una vez terminado lo intentaré quitar , con un encapsulado de resina M1.(inifuga).
Lo tendré a prueba con una carga de por lo menos 2000w a ver si lo aguanta bien que es lo que necesitaré como maximo.

Mientras buscare un núcleo de chapas arrolladas, y grano orientado que son las buenas.
Pero de momento valdrá.

(01-09-2022, 08:08 PM)Jubilao escribió:  Una vez probado el tema del trafo de aislamiento, lo he desmontado porque en cascada teníamos dos “cacharros con pocas ventajas .
He desarmado 2 de ellos quedándome con dos devanados primarios.
Una vez probados , entiendo porque de esa bobina de,pocas vueltas en serie que no entendía el porqué de ella.
Comprobando los dos devanados iguales , primero descubro que el hilo no es de cobre sino de aluminio barnizado, y las chapas del núcleo son de baja calidad, hace que a pesar de tener las mismas vueltas uno y otro, las tensiones son 228 v. en esa fase y en el devanado , pero la transformación sólo salen 216v, tenemos pérdidas importantes de flujo , que con el devanado serie lo palia un poco.
Por ello he añadido (una vez visto las vueltas/voltio), unas 20 vueltas para tener 228 más o menos en salida.
Como tenemos bastantes pérdidas el “jodio” se calienta un poco en vacio, y ronca bastante.
Pero de momento me servirá como trafo de aislamiento aunque seguro no dará los 4,5 kva que pone en la placa.
Al ser de aluminio no podré soldar y tendré que ponerla casquillo de empalme prensado.
El ronqueo , una vez terminado lo intentaré quitar , con un encapsulado de resina M1.(inifuga).
Lo tendré a prueba con una carga de por lo menos 2000w a ver si lo aguanta bien que es lo que necesitaré como maximo.

Mientras buscare un núcleo de chapas arrolladas, y grano orientado que son las buenas.
Pero de momento valdrá.

Mira que he leído un par de veces los post, y todavía no me enterado para que puñetas sirve ese cacharro que estás haciendo.


Saludos.

(18-06-2022, 08:30 PM)nico091 escribió:  Puede ser que lo hagan para asegurarse de que no parta, ya que el acero tiene más resistencia que el inox (creo).

(01-09-2022, 08:19 PM)magallanesxix escribió:  
Mira que he leído un par de veces los post, y todavía no me enterado para que puñetas sirve ese cacharro que estás haciendo.


Saludos.

Hola Magallanes, no se porque cuando pongo responder me sale también lo de nico091, que no puedo quitar.
Te respondo: lo primero te pido disculpas, porque no me quiero enrollar y a lo mejor doy por sentado que me explico bien y no es así.
El “cacharro” que estoy intentando hacer , es un transformador de aislamiento , para el circuito de conexión de alterna desde el pantalan.
Este tema , es un poco (o bastante) , es controvertido y es difícil ponerse de acuerdo en cuanto a las instalaciones de alterna en los barcos, lo mejor para la conexión del muelle al barco es poner un transformador de aislamiento que nos deje separados los circuitos del muelle con e circuito interno del barco, para esto hay varias formas , pero lo más seguro es un transformador de aislamiento, para mi uno de los mejores son los de última generación que son de núcleo toroidal, que tienen pocas pérdidas en cuanto a su rendimiento, a parte de tener filtros electronicos , en fin muy buenos, pero son caros 
Por ejemplo de esta firma:


A pesar que dicen es de bajo coste , pues cuesta un poco caro.
Esta es el ejemplo de instalación de alterna que yo necesito:

Y como decía al principio, cuando estaba de limpieza me encontré con ese soldador y lo quería aprovechar, pienso que será suficiente aunque sea un poco tosco y con un rendimiento menor.
Como ves se trata de tener en medio de la conexión al muelle, un separador en el circuito de corriente.
Es más seguro para el tema de corrientes galvánicas que los separadores de de diodos, que también valen , pero menos, aquí estamos seguros de tener los circuitos totalmente separados.
En la central de producción que he trabajado , todos los trabajos dentro de cualquier elemento metálico , bombas, generadores de vapor ,alternador, etc.. siempre eran obligatorio estos cacharros.
Hay transformadores de aislamiento no tan caros como este “náutico”, que también están muy bien, pero si para mí puedo aprovechar este viejuno que me iba a deshacer de él pues me sirve.

En fin espero haberte sacado de dudas

(01-09-2022, 02:23 AM)Jubilao escribió:  Siempre dependerá del tipo de barco y cantidad de cables, yo utilizo borneros (regleteros), que una vez maceado las mangueras esos borneros recogen por orden cada una a su posición.
A ver si , aunque sea a modo de ejemplo coloco una prueba física y se ve , ya que utilizando un cable(manguera), para cada elemento , a veces no necesitas nada más .
La idea es , realizar siempre la instalación eléctrica lo más simple y eficaz posible.

Debe de ser casualidad. El viernes pase el control para la instalación de 220v del barquito aquí en Suiza. 
Le había cambiado el cable desde la toma de corriente hasta el cuadro por uno decesos naranjas de obra de 25A.
Pues el inspector me ha dicho que lo tengo que meter en un tubo y montar una luz en la bañera que me avisa de que el barco está conectado al pantalan. Me ha dicho que son normas europeas a las qie Suiza esta adherido.
Lo de la luz es para que  no salgamos con el cable conectado.
Es una ley Suiza del 2017 pero que te manda a la International Electrotechnical Commission  y al 
Comité Européen de Normalisation ELECtrotechnique.
Supongo que tu conocerás mejor que yo las correspondientes normativas europeas.

Aparte de que la instalación este hecha según las normas (tipo cable, diferencial, magnetotermicos, toma de tierra, regleta del neutro, etc., mas el correspondiente certificado del instalador y esquema electrico), lo más importante para que me dieran el permiso, es que funcione el diferencial o FI en todos los circuitos, que es lo que pobo con su aparato.

(04-09-2022, 01:37 PM)gypsylyon escribió:  Debe de ser casualidad. El viernes pase el control para la instalación de 220v del barquito aquí en Suiza. 
Le había cambiado el cable desde la toma de corriente hasta el cuadro por uno decesos naranjas de obra de 25A.
Pues el inspector me ha dicho que lo tengo que meter en un tubo y montar una luz en la bañera que me avisa de que el barco está conectado al pantalan. Me ha dicho que son normas europeas a las qie Suiza esta adherido.
Lo de la luz es para que  no salgamos con el cable conectado.
Es una ley Suiza del 2017 pero que te manda a la International Electrotechnical Commission  y al 
Comité Européen de Normalisation ELECtrotechnique.
Supongo que tu conocerás mejor que yo las correspondientes normativas europeas.

Aparte de que la instalación este hecha según las normas (tipo cable, diferencial, magnetotermicos, toma de tierra, regleta del neutro, etc., mas el correspondiente certificado del instalador y esquema electrico), lo más importante para que me dieran el permiso, es que funcione el diferencial o FI en todos los circuitos, que es lo que pobo con su aparato.

Hola , yo no conozco ningún barco ni de nueva construcción ni de los de antes que lleven esa luz en la bañera de aviso de que tienes conectado la red de puerto.
En la norma no lo veo.
Con respecto al tubo que dice que debes poner, tampoco lo veo en la norma, de hecho si eso fuera así dentro de tu barco, mucho más peligroso es el cable conectado a la torreta y que está por el suelo e incluso puede que toque el agua del mar antes de llegar a tu enchufe.
En la norma dice como se deben llevar los cables dentro del barco de varias maneras diferentes.


Aquí de las varias formas de sujeción, la forma (d) ,que sería bajo tubo o la forma (e), que sería fijado directamente a una superficie pero separándolo la c.c. De la a.c.
En el punto 20.2, pone que serán con canalizaciones(tubos) bandejas, o soportes individuales cada como mínimo 450 mm.

La señalización aconsejada es visual dentro del barco , y solo requiere señalización interna de una luz si tienes inversor.

Hay señalización también interior mediante una lucecita en entre neutro y masa para la inversión de polaridad, que ya te avisa que si se enciende debes desconectarte inmediatamente de la red exterior.
En este esquema lo ves. Número 19.

Esto ya comenté que es muy controvertido y a veces muy difícil de cumplir a rajatabla.
Antes de este verano tuve algunas preguntas al respecto, y es complicado contestar debidamente, por una razón :
Cuando en una norma se funden dos o tres sistemas de construcción de esquemas eléctricos, (el constructor naval, la compañía eléctrica y el instalador que hace la electrificación del muelle), todos deben cumplir las normas, pero. ¿Y Si la compañía eléctrica no tiene su distribución como está en la norma que tenemos?
En una red de distribución con trafos con conexión triangulo en primario y estrella en secundario a 220/125v que Todavía existen (muy pocas , pero hay), los clientes que ya todos tienen sus casas a 220, se les conectan entre dos fases los 220v, con lo que no tenemos neutro en esa red.
Esto aquí en España, todavía queda algo,¿ pero y en otros países?, cómo lo aseguramos.
El constructor de barcos quizás utilizando ese esquema último, ayuda a que el armador vea que no tiene neutro y debe desconectarse..
O no conectar a tierra el neutro como en algún sitio lo indica, cosa también que se malinterpreta.
Los neutros se conectan a tierra SOLO Y EXCLUSIVAMENTE, en la línea distribuidora y nunca en el barco, casa etc.. y esto se hace por parte de la diribuidora porque en caso de rotura de neutro aguas arriba de la distribuidora, tendríamos un neutro falso pero suficiente si es buena tierra, que hace que no se eleve la tensión al quedar diversas alimentaciones enseriadas a 380v.
Cuando en vuestras casas habéis dicho ha habido una subida de tensión y se han quemado los electrodomésticos, es por una rotura de neutro hacia atrás de tu red.
Como hemos comentado es complicado acertar en una red perfecta , por eso en la norma pone varios ejemplos todos válidos o no ,dependiendo de las situaciones que nos encontremos de estemos conectados.