[Xeneise]

Xeneise, que materiales son los idóneos para aislar un cajón refrigerador.
Para autofabricarnos un cajón , y que no sea de mucho espesor , para no perder capacidad?.

       Hola Cancela Esto que preguntas es muy interesante y da para todo un tratado. Todo depende de los medios de los que dispongamos. Se pueden hacer auténticas virguerías. Por ejemplo podrías hacer dos piletones de inox, uno dentro de otro soldarlos entre si y hacerles vacío entre ellos. Pero claro no está al alcance de todos .
      Ahora para los simples mortales como nosostros ... Se me ocurre que puedes usar un depósito de polietileno de punto de partida. Fabricarle un cajón de tablero feólico por fuera y rellenar el espacio entre ambos con espuma de poliuretano, si fuera de alta densidad mejor aún. Cuanto mas espacio quede entre ambos cajones mas espuma entrará y mejor aislado quedará. Digo un depósito de polietileno porque llegado el caso se puede mandar a hacer a medida (como los de combustible).  También se podría usar alguno de los que existen de plástico alimentario, de los que hay en el mercado, si las medidas nos cuadran, esto ya es más difícil pero puede ser una opción. Si los lados son planos también podemos usar tablero de corcho blanco cortarlo con alambre caliente a medida y rellenar sólo los ángulos con espuma. Existen otros aislantes de uso específico como la lana de vidrio pero es mas pesada, también se encharca y es delicada su manipulación (se nota que yo no la usaría) También hay otros materiales con nombres comerciales que vienen como los aislantes que usamos para el gabinete del motor. Yo no los usé todavía mas que para aislar tuberías de cobre, pero por lo que cuestan deben ser buenos.
    Algunos consejos si te vas a fabricar el arcón desde cero:
     Es mucho mejor que sea de carga superior. A poder ser con la apertura pequeña y también aislada.
     La junta de la misma que sea de burlete, neopreno, espuma de caucho o cualquier material que permita un cierre hermético.
     Es mucho mejor si el arcón tiene mas altura que ancho. Ya sé que es mucho mas incómodo para estibar y encontrar el género pero es más eficiente.
      El lado del arcón mas importante de aislar es el inferior. Vale la pena poner el doble de espesor que en el resto.
     Ayuda si los ángulos interiores del cofre son cóncavos. Si conseguimos el depósito de polietileno ya armado seguramente ya tendrá esa forma (como los bidones) pero si tiene angulos rectos se le puede poner unos perfiles que ya vienen cóncavos que se usan de zócalos en las cámaras firgoríficas o en las cocinas para que sea más fácil limpiar. Se llaman perfiles sanitarios.
     Si vas a proyectar espuma de poliuretano, moja con una esponja el lado que quieras que se adhiera. Y no olvides que aumenta de volumen a medida que va curando. Lo que sobra se puede cortar con un cuter pero tampoco es para andar despediciando mucho porque es cara.
      Una cosa que me hubiera gustado que tuviera mi nevera es una tapa con forma de bandeja para poder usar de fiambrera. Algo que fuera como la bandeja superior de las cajas de herramientas donde se pueda poner cosas que no necesitan tanto frío como el fiambre sin abrir o el pan de molde.Serviría como de "antecamara" y estaría entre la puerta y el gabinete. Ayudaría a aislar la abertura y a tener a mano las cosas del bocata sin abrir la nevera propiamente dicha. Lo comento por si te gusta la idea quizás pueda poner algunos dibujitos (malos) de como lo imagino.
      Por cierto no estoy muy actualizado con marcas comerciales de aislantes, espumas, etc .
   a ver si nos pones dibujos de lo que te gustaría hacer o fotos de lo que vayas haciendo

[Captain Teach]

. Por ejemplo podrías hacer dos piletones de inox, uno dentro de otro soldarlos entre si y hacerles vacío entre ellos. Pero claro no está al alcance de todos . 

Aunque el vacio sea un buen aislante, el unirlos con una soldadura, estas haciendo solidario ( has creado un puente térmico) interior y exterior y con el altísimo coeficiente de transmisión térmica del acero, tendrias la misma temperatura en el interior que en el exterior en cuestion de segundos.
En aislamiento térmico lo mas importante es romper los puentes térmicos, con lo que las soluciones de separación interior y exterior se puede volver compleja.
Yo en mi congelador llevo cubeta y tapa de acero inoxidable por dos motivos. uno la facilidad de limpieza y otro que se soldar con argón y tengo el equipo. Pero si empezara de nuevo, renunciaría al Inox, y utilizaria materiales que tambien fueran aislantes en mayor  medida, como el PVC o el Poliester.

[Velero Simbad]

       Hola Cancela Esto que preguntas es muy interesante y da para todo un tratado. Todo depende de los medios de los que dispongamos. Se pueden hacer auténticas virguerías. Por ejemplo podrías hacer dos piletones de inox, uno dentro de otro soldarlos entre si y hacerles vacío entre ellos. Pero claro no está al alcance de todos .
      Ahora para los simples mortales como nosostros ... Se me ocurre que puedes usar un depósito de polietileno de punto de partida. Fabricarle un cajón de tablero feólico por fuera y rellenar el espacio entre ambos con espuma de poliuretano, si fuera de alta densidad mejor aún. Cuanto mas espacio quede entre ambos cajones mas espuma entrará y mejor aislado quedará. Digo un depósito de polietileno porque llegado el caso se puede mandar a hacer a medida (como los de combustible).  También se podría usar alguno de los que existen de plástico alimentario, de los que hay en el mercado, si las medidas nos cuadran, esto ya es más difícil pero puede ser una opción. Si los lados son planos también podemos usar tablero de corcho blanco cortarlo con alambre caliente a medida y rellenar sólo los ángulos con espuma. Existen otros aislantes de uso específico como la lana de vidrio pero es mas pesada, también se encharca y es delicada su manipulación (se nota que yo no la usaría) También hay otros materiales con nombres comerciales que vienen como los aislantes que usamos para el gabinete del motor. Yo no los usé todavía mas que para aislar tuberías de cobre, pero por lo que cuestan deben ser buenos.
    Algunos consejos si te vas a fabricar el arcón desde cero:
     Es mucho mejor que sea de carga superior. A poder ser con la apertura pequeña y también aislada.
     La junta de la misma que sea de burlete, neopreno, espuma de caucho o cualquier material que permita un cierre hermético.
     Es mucho mejor si el arcón tiene mas altura que ancho. Ya sé que es mucho mas incómodo para estibar y encontrar el género pero es más eficiente.
      El lado del arcón mas importante de aislar es el inferior. Vale la pena poner el doble de espesor que en el resto.
     Ayuda si los ángulos interiores del cofre son cóncavos. Si conseguimos el depósito de polietileno ya armado seguramente ya tendrá esa forma (como los bidones) pero si tiene angulos rectos se le puede poner unos perfiles que ya vienen cóncavos que se usan de zócalos en las cámaras firgoríficas o en las cocinas para que sea más fácil limpiar. Se llaman perfiles sanitarios.
     Si vas a proyectar espuma de poliuretano, moja con una esponja el lado que quieras que se adhiera. Y no olvides que aumenta de volumen a medida que va curando. Lo que sobra se puede cortar con un cuter pero tampoco es para andar despediciando mucho porque es cara.
      Una cosa que me hubiera gustado que tuviera mi nevera es una tapa con forma de bandeja para poder usar de fiambrera. Algo que fuera como la bandeja superior de las cajas de herramientas donde se pueda poner cosas que no necesitan tanto frío como el fiambre sin abrir o el pan de molde.Serviría como de "antecamara" y estaría entre la puerta y el gabinete. Ayudaría a aislar la abertura y a tener a mano las cosas del bocata sin abrir la nevera propiamente dicha. Lo comento por si te gusta la idea quizás pueda poner algunos dibujitos (malos) de como lo imagino.
      Por cierto no estoy muy actualizado con marcas comerciales de aislantes, espumas, etc .
   a ver si nos pones dibujos de lo que te gustaría hacer o fotos de lo que vayas haciendo

¡Oído cocina!  marchandoooooo  ¡excelente idea para aprovechar aun mas el espacio   

Otro curro a la lista para este invierno   

[Velero Simbad]

32A/24h me parece que puede ser un número realista. Ahora no estoy en el barco como para hacer pruebas y tengo un compresor de 12v pero no tengo pinza ampirométrica de CC . De lo que recuerdo el Danfoss está en 12v en unos 4 amp de consumo en marcha pero no era raro tener picos de 8 amp en el arranque. Luego podía llegar incluso a estabilizarse en unos 3,8. Pero días de calor (mas presión en el circuito) también podía quedar en 4,5.
    Por lo tanto es factible que un compresor de nueva tecnología arroje esos números. Pero en la práctica ya nos contarás tu que tal va la cosa.
    Lo que no tienes que perder de vista para que coincida lo que suponemos en la teoría con la práctica es el tema de los picos de arranque, sería bueno buscar cuando los ponemos en marcha intentar que no coincidan. Ya no sólo por los amperios extra porque es poco tiempo (menos de 3 segundos) pero si las baterías no están recibiendo carga ese instante cae mucho el voltaje de las baterías y como los compresores cortan cuando detectan batería baja, si coinciden podrían no arrancar ninguno.
      Como dato para redondear lo que hablábamos antes. Mi barco monta de astillero una nevera concompresor de mas de 120lts y un arcón de hielo que transformaré en congelador de unos 70lts que como reforzaré la aislación dejaré en 60. La que compraron Jiauka y tu creo que es de 40 y la del CapiTech andá por ahí o poco mas. Creo que para un barco es sufciente.  Incluso estoy pensando en reforzar la aislación de la nevera por dentro porque la verdad es que es excesiva para dos tres personas que es la mayoría de las navegaciones.

Todo esto es muy importante     

[Captain Teach]

......Si los lados son planos también podemos usar tablero de corcho blanco cortarlo con alambre caliente a medida y rellenar sólo los ángulos con espuma. Existen otros aislantes de uso específico como la lana de vidrio pero es mas pesada, también se encharca y es delicada su manipulación (se nota que yo no la usaría) También hay otros materiales con nombres comerciales que vienen como los aislantes que usamos para el gabinete del motor.....

El tema de que aislamiento usar se puede preveer mirando el COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA (u) se mide en unidades W/m2K ó en W/m2°C
 
Hay una página muy buena aquí:
http://www.erica.es/web/aislamiento-termico/

donde hay una tabla con los valores de los diferentes materiales:

Observar que se caen ciertos tópicos, como que el hielo es nun buen aislante ( Falso)

El mejor aislante sería el Aerogel, con un coeficiente de 0.014 W m2 ºC, pero se trata de un materia experimenta.

Los mas habituales :
Corcho...............>  0.04
Fibra de vidrio....>  0.04
Polietileno de alta densidad.....> 0.5
Polietileno de baja densidad.....> 0.33
Espuma de poliuretano............> 0.029
Caucho(Neopreno)...................> 0.23

Como vereis hay donde escoger, pero como es una medida que va en función del espesor, hay que ir al máximo valor posible.
Yo he encontrado planchas de poliuretano con W= 0.017 W/m2 ºC, muy fácil de cortar con un cuter o un cuchillo de cocina. Lo hay en tiendas de material de construcción y vienen en planchas azules de 30, 40, 50, mm de espesor. El problema es de nuevo los puentes térmicos y hay que trabajar mucho las uniones para conseguir que no se nos escape todo por las uniones. Forrar con aluminio es un error pues además a nada de humedad el punto de rocío es muy alto y hay condensación , que empapa de agua ( sustituye el aire (0.030) por agua (0.58) casi 20 veces mas y arruina el aislante. Mejor una fibra de vidrio (0.04). y desde luego impedir la formación de hielo, (2.20)
Hoy hay adhesivos de poliuretano con un coeficiente muy bajo.

[Xeneise]

Super interesante la tabla de la web que nos has puesto CapiTech   Tabla aislamiento termico de materiales Recién hoy le pegué una mirada y cómo tu dices me llevé alguna sorpresa  
    Pero la mayoría confirma lo que venimos haciendo. Lo bueno para nosotros es que la mayoría tenemos arcones, de astillero,de fibra de vidiro (0,04) o madera (0,04) o ambos.  Yo tampoco usaría acero o aluminio para un gabinete. Son materiales que normalmente se usan para ampliar la superficie del evaporador y así hacerlo mas eficiente.  Para enfriar un gabinete entero una posiblidad es usar un evaporador de mucha supericie con mucho recorrdio de cañería, normalmete de aluminio.  O podemos tener un evaporador pequeño con poca superfice pero que con un forzador haga circular el aire frío por todo el gabinete. El primer sistema es mas simple desde el punto de vista mecánico pero requiere mayor recorrido del refrigerante por lo tanto tambén un condensador mas grande. El segundo es el que tiene el capi en su nevera (no en el congelador) y tiene la ventaja de que hay mucho menos recorrido de gas refrigerante, haciendo mas eficiente el funcionamiento del compresor, es un poco mas delicado porque requiere siempre el funcionamiento del forzador interior y si se forma hielo que obstruya la circulación deja de enfriar.  En las neveras modernas de hogar llevan resistencias intercaladas en el evaporador para hacerles descongelados automáticos sin llegar a calentar el gabinete. En la nuestra fábrica una de las cámaras de congelado utiliza este sistema y permite con un conjunto apenas mas grande de lo que era un aire acondicionado de ventana mantener a -20 una habitación de 3x4mts. Es el único equipo "grande" que mantenemos refrigerado por aire por la alta eficiencia del sistema. Esta cámara lleva dos sondas, una entre las cañerías del evaporador y otra en el gabinete. Cuando la diferencia entre ellas es mayor de lo programado activa automaticamente un descongelado. Que detiene el compresor y el forzador  y enciende unas resistencias para derretir el hielo que hecho agua cae fuera de la cámara.  Les cuento esto no para montarlo en los veleros sino para que los que tengan este sistema tomen la precaución de evitar que se forme hielo dentro. Abriendo poco, sin fugas en la estanqueidad y llegado el caso descongelando cuando toca.
     A ver si les comento otros sistemas más económicos para tener neveras-congeladores abordo

[Xeneise]

Mas o menos hemos comentado hasta aquí lo de hacernos una heladera o congelador partiendo de alguno de los compresores de 12v que existen en el mercado (casi siempre danfoss)  Para un velero con pretensiones oceánicas es la opción mas recomendable. El tema es que estas instalaciones suelen ser muy caras, sobre todo si las comparamos con una nevera de 220v. Pero para la mayoría de las embarcaciones de recreo puede ser mas funcional y económico instalar una nevera y/o congelador de 220v. Esto en la náutica no está muy difundio pero entre las campers es bastante común verlo. Y si lo pensamos un poco tiene bastante sentido. Primero porque las mayoría de las embarcaciones están mas tiempo en puerto que navegando o fondeadas por lo tanto se pueden conectar a la torreta. Los equipos frigoríficos a 220 son mucho mas económicos y si los queremos usar navegando podemos hacerlo con un inversor 12v a 220. Si, ya sé que el inversor tiene su propio consumo y que no es tan eficiente... pero si el temor es que nos consuman las baterías siempre se puede recurrir al motor. Ya dice siempre Simbad que es lo que mas se usa .
    Yo tengo montado en el velero un congelador de 100lts con un compresor a 220v con gas R600 y 1/8 hp que funciona perfecto con un inversor. El congelador lo adquirí en una oferta de Makro en algo así como 80 euros. Claro: ¡pero los inversores que se aguantan los picos de arranque de una nevera cuestan una pasta!!! y es cierto. Pero yo crucé el atlántico con uno de 300w de 30 euros. El truco está en montarle a una de estas neveras económicas un capacitor de arranque.
   Mañana les explico como

[Noruego]

Eso ya sería la bomba ...

[Captain Teach]

Me ha comentado un técnico en frio aquí en Grecia que uno de los problemas que puedo tener es que al mismo tiempo que para el compresor se para el ventilador que lleva incorporado el evaporador, en el modelo que añadí a la colección. En ese caso al parar y no haber circulación de aire se congela y no hay intercambio de temperatura mientras no arranca el compresor. 
Cuando lo vuelve a hacer ya está obstruido el paso y ya no enfría el resto de la nevera.
Según él debería seguir funcionando el ventilador después de que se cortara el funcionamiento del compresor, para equilibrar la Temperatura del habitáculo.
¿Cómo se puede conseguir que siga funcionando después de parado el compresor?
Esos ventiladores ¿son a 12 voltios? su consumo es tan pequeño que podría ser interesante que estuviera funcionando perennemente

[Noruego]

Me ha comentado un técnico en frio aquí en Grecia que uno de los problemas que puedo tener es que al mismo tiempo que para el compresor se para el ventilador que lleva incorporado el evaporador, en el modelo que añadí a la colección. En ese caso al parar y no haber circulación de aire se congela y no hay intercambio de temperatura mientras no arranca el compresor. 
Cuando lo vuelve a hacer ya está obstruido el paso y ya no enfría el resto de la nevera.
Según él debería seguir funcionando el ventilador después de que se cortara el funcionamiento del compresor, para equilibrar la Temperatura del habitáculo.
¿Cómo se puede conseguir que siga funcionando después de parado el compresor?
Esos ventiladores ¿son a 12 voltios? su consumo es tan pequeño que podría ser interesante que estuviera funcionando perennemente

Conéctalo permanentemente y asunto zanjado.?. Yo buscaría los cables que te vienen con corriente + y - , son los más gordos de la entrada a la central danfoss y colocas el ventilador en paralelo...y cuando se funda otro

[mario147]

Me ha comentado un técnico en frio aquí en Grecia que uno de los problemas que puedo tener es que al mismo tiempo que para el compresor se para el ventilador que lleva incorporado el evaporador, en el modelo que añadí a la colección. En ese caso al parar y no haber circulación de aire se congela y no hay intercambio de temperatura mientras no arranca el compresor. 
Cuando lo vuelve a hacer ya está obstruido el paso y ya no enfría el resto de la nevera.
Según él debería seguir funcionando el ventilador después de que se cortara el funcionamiento del compresor, para equilibrar la Temperatura del habitáculo.
¿Cómo se puede conseguir que siga funcionando después de parado el compresor?
Esos ventiladores ¿son a 12 voltios? su consumo es tan pequeño que podría ser interesante que estuviera funcionando perennemente

Quizá al parar el compresor bastaría que el ventilador siguiera cierto tiempo funcionando ya que en teoría el evaporador dejará de dar frio al cabo de un rato. Ni idea de cuanto y si vale la pena frente a tenerlo siempre encendido ya que el compresor voverá a arrancar quizá antes de ese lapso. Yo en su día vi que existían unos temporizadores que cortaban el circuito al rato de hacerlo el termostato, lo estuve investigando para una instalación de suelo radiante en casa, pero eso es otra historia.
Alternativamente lo más correcto sería que el ventilador no lo controlara el compresor si no la temperatura del evaporador, así te garantizas que sólo está en funcionamiento durante el tiempo necesario. Quizá demasiado complicado de implementar pero teóricamente me gusta más.
Pero antes de meterme en lios yo puentearía el ventilador para que siempre esté conectado como tu dices, a ver que pasa y si realmente ese es el problema

[Xeneise]

Me ha comentado un técnico en frio aquí en Grecia que uno de los problemas que puedo tener es que al mismo tiempo que para el compresor se para el ventilador que lleva incorporado el evaporador, en el modelo que añadí a la colección. En ese caso al parar y no haber circulación de aire se congela y no hay intercambio de temperatura mientras no arranca el compresor. 
Cuando lo vuelve a hacer ya está obstruido el paso y ya no enfría el resto de la nevera.
Según él debería seguir funcionando el ventilador después de que se cortara el funcionamiento del compresor, para equilibrar la Temperatura del habitáculo.
¿Cómo se puede conseguir que siga funcionando después de parado el compresor?
Esos ventiladores ¿son a 12 voltios? su consumo es tan pequeño que podría ser interesante que estuviera funcionando perennemente

   Si Capi, son de 12volt. Valen los de ordenador. Son baratos y su consumo varía según la potencia pero puede ser 1/4 de amperio. Puede ser una solución. Pero yo priorizatia revisar que el que está montado tenga chicha, si ya no tiene la potencia de cuando era nuevo pasa lo mismo. Y asegurarte de que la nevera está hermética. Has revisado lo que comentó Noruego? De que quizás se haya despegado unos milímetros de la encimera y entre aire por allí?
    Si igualmente quieres que el forzador trabaje constantemente lo puedes alimentar directo del par + - que llega al compresor. Así cuando apagues la nevera del tablero apagas todo

[Xeneise]

Mas o menos hemos comentado hasta aquí lo de hacernos una heladera o congelador partiendo de alguno de los compresores de 12v que existen en el mercado (casi siempre danfoss)  Para un velero con pretensiones oceánicas es la opción mas recomendable. El tema es que estas instalaciones suelen ser muy caras, sobre todo si las comparamos con una nevera de 220v. Pero para la mayoría de las embarcaciones de recreo puede ser mas funcional y económico instalar una nevera y/o congelador de 220v. Esto en la náutica no está muy difundio pero entre las campers es bastante común verlo. Y si lo pensamos un poco tiene bastante sentido. Primero porque las mayoría de las embarcaciones están mas tiempo en puerto que navegando o fondeadas por lo tanto se pueden conectar a la torreta. Los equipos frigoríficos a 220 son mucho mas económicos y si los queremos usar navegando podemos hacerlo con un inversor 12v a 220. Si, ya sé que el inversor tiene su propio consumo y que no es tan eficiente... pero si el temor es que nos consuman las baterías siempre se puede recurrir al motor. Ya dice siempre Simbad que es lo que mas se usa .
    Yo tengo montado en el velero un congelador de 100lts con un compresor a 220v con gas R600 y 1/8 hp que funciona perfecto con un inversor. El congelador lo adquirí en una oferta de Makro en algo así como 80 euros. Claro: ¡pero los inversores que se aguantan los picos de arranque de una nevera cuestan una pasta!!! y es cierto. Pero yo crucé el atlántico con uno de 300w de 30 euros. El truco está en montarle a una de estas neveras económicas un capacitor de arranque.
   Mañana les explico como

       Sigo:
    Creo que la idea se entiende, en las mayoría de las embarcaciones o mejor dicho en el plan de navegación de la mayoría de los navegantes tranquilamente nos podríamos arreglar con un nevera de las que se conocen como bajo encimera y/o con un arcón congelador para hacer hielo o llevar congelados. Para los que nos gusta la pesca quizás con un arcón congelador que pudiera funcionar mientras volvemos a puerto nos ayudaría mucho.  Pongo algunos ejemplos
nevera pequeña 90euros


     Esta lleva compresor con R600 y tiene un consumo muy bajo a 220v.
  Pongo algún arcón congelador
congelador 130euros


   Pongo estos dos ejemplos porque los encontré rápido en la web pero seguro que en cada casa de electrodomésticos hay alguna marca de oferta con carácterísticas parecidas. En mi opinión y para que funcione sin hacer gran consumo de amperios deben ser de menos de 80w de potencia. La nevera que puse de ejemplo creo que no llega a 40w o andá por ahí.  Pongo otro de los que no son tontos nevera de mediamarkt 

[/url]
[url=https://www.mediamarkt.es/es/product/_table-top-ok-ofr-10033-a1-48-l-501-mm-altura-clase-a-blanco-1429643.html#especificaciones]

[Xeneise]

Estas neveras económicas, son de bajo consumo y por una cuestión de costos y de que en un hogar es imperceptible en el consumo diario, salen de fábrica sin capacitor de arranque. Si les agregamos nosotros uno, lograremos que los picos de arranque requieran menos consumo. Permitiéndonos usar inversores mas pequeños y baratos y gastando menos Amp de nuestras baterías.
     Para compresores de entre 40 y 80w con uno de 25uf es suficiente. Por ejemplo capacitor 25uf

 Seguramente se pueda conseguir mas barato pero ya se hacen una idea. Ahora para conectarlo:
      Hay que conecarlo en serie en la bobina de arranque del compresor. No se asusten que es fácil. Primero hay que ubicar la tapa de las conecciones eléctricas del compresor (normalmente es de plastico negro) quitarla y nos encontraremos con los tres pines que salen de la "bocha". Uno es el "C" (común), otro es el "R" (marcha) y el último es el "S" (arranque) A este último hay que conectarle en serie, es decir intercalamos entre la coneccíon del pin S y su alimentación el capacitor. Da igual que conección del capacitor va para la alimentación y cual para el compresor.
casi siempre están marcados en el compresor o con una pegatina. El que nos interesa es el "S" de start en inglés

[Cancela]

Entonces, colocando un convertidor 12-220v, ¿cuál aconsejas , siendo suficiente en potencia y buen precio?