(15-10-2023, 09:09 AM)Juan Solis escribió: Hola Ypake, en los comienzos del Chatam compré dos soldadores TIG y MIG, pero tras varias pruebas de regulaciones con el TIG lo descarte por complejo y lento. Así que el 99% de las soldaduras han sido con el MIG, no tan estéticas pero si efectivas .
Después de ver varios vídeos de "Welding and tips" en Youtube, me apunté estos parámetros:
-soldar ac balance 5, pulse 1%,background 30%, post gas 10s, .. Lanthano azul.
Por si quieres empezar con estos, también use el pedal para ir ajustando la intensidad .
Siento no poder aconsejarte más, y suerte(y constancia) con las probaturas....
Hola si ya tienes la máquina, empieza por estos parametros.
Presion argón en manometro salida botella 5,5 a 6,5 bar. (Más presión te hace efecto soplado en el baño de fusión del aluminio)
Tungsteno color verde, para alu y sus aleaciones. Importante no afilar la punta, al contrario que con el inox o aceros, el tungsteno cuanto más plano y chano mejor, si lo afilas, focalizaras demasiado el arco y tendrás descuelgues (boquetes). Por lo tanto plano o ligeramente redondeado, una vez que comiences a soldar creará una bola.
Es bueno pero no necesario que tu antorcha tenga HF encendido por alta frecuencia (botón o pulsador de pié) para el inicio y final de soldadura con el pre-gas y post-gas a parte de la contaminación del tungsteno si lo tienes que cebar.
Parametros tig AC/DC pulsado para grosor 3mm en Alu por ejemplo:
Polaridad inversa (masa a positivo-antorcha a negativo) para que el 80% de la fuente de energia la tenga la pieza.
Pre-gas 0,5seg, inicio rampa (abajo) 25 Amp, pico pulso o arriba de rampa 65 Amp,tiempo del pulso entre arriba y abajo 0,1seg (esto varia según la máquina, algunas no tienen éste ajuste, otras automáticas, otras en milisegundos y otras en Hz) y post-gas 0,5 seg, mantener la antorcha en el lugar hasta que acabe sin mover.
Estos son parámetros de inicio, desde aquí saca una probeta antes de soldar la pieza y ve modificando según pida.
Aparte de descontaminar de la auto-oxidacion del aluminio y los externos (pinturas, aceites, etc) el aluminio es muy muy poroso si quieres soldar algo tipo carter de motor así vas a tener que hacer limpiezas con soplete, etc.
En fin el aluminio es casi siempre una putada de soldar, una vez hice una reparación en un megayate de casco de aluminio y tuvimos que recrecer el grosor del casco en zonas concretas para la instalacion de wind-less (estabilizadores hidráulicos) y reconstruir toda la estructura de panas o tecles de la sala de máquinas. Tuvimos problemas con la descontaminación del aluminio del casco y pensé nunca tendré un casco de alu, jajaajajaj.
Como dije en el otro comentario si es para soldar alguna raja en una botabara, tangón, etc usaría sin dudarlo soldadura autógena, más económica, menos preparación del material y más fácil e intuitiva de usar.
Cuidado con la calamina o aluminio de fundición. Soldarlo es casi comenzar la casa por el tejado en cuanto a aprendizaje de soldadura de Alu.
Saludos.