Chatam de 10 mts, reconstruido, motor a estrenar, pintura nueva interior y exterio e interiores, todo del 2018

34.000€

https://www.leboncoin.fr/nautisme/1528061276.htm/

Raro Enrique, que teniendo motor a estrenar e interiores de 2018 no haya fotos de los mismos en el anuncio... 

https://www.leboncoin.fr/vi/1527236948.htm/


 Y este??   euros 17500. Y por dentro se ve bonito

(24-11-2018, 09:18 PM)doctaton escribió:  Raro Enrique, que teniendo motor a estrenar e interiores de 2018 no haya fotos de los mismos en el anuncio... 

Creo que tres fotos son gratuitas, en cualquier caso se piden 

(24-11-2018, 09:21 PM)Xeneise escribió:  https://www.leboncoin.fr/vi/1527236948.htm/


 Y este??   euros 17500. Y por dentro se ve bonito

Si, ya lo pusimos

Javi.

Le he contado el asunto a mi hijo ( maquinista naval) y también opina que no renunciaría a convertir el espacio en un depósito de gasoil, pero opina que si él estuviera por ahí, en un sitio poco conectado, no me complicaría la vida, preguntaría por una empresa de movimiento de tierras y les preguntaría si te venden líquido hidráulico usado. Si no lo han guardado, seguro que ellos lo consiguen muy barato e incluso el nuevo lo puedes negociar mejor que en otro tipo de proveedores.

De todas formas sigo preguntando mañana a ver si nos dan alguna idea más,

Va tan rapido este hilo, que cuando uno esta dos dias sin ojear el foro, tiene mas de 30 post.

Cuando salio el temea de mediciones de corrientes galvanicas queria hacer una precision, ya que utilizar el casco como referencia no es tan correcto. Hablando de corrientes galvanicas significa que debe de haber un electrolito, y en el caso de los barcos este es el agua, tanto dulce como salada, ya que ambas llevan sales disueltas.
Por ello para medir corrientes galvanicas la referencia es el agua. Para ello hay que utilizar una punta de medida que se introduce en el agua. Esta punta de medida debe ser de cloruro de plata.

Para hacer correctamente la medicion, el voltimetro se coloca en el rango de los 2V. El positivo del multimetro se pone en el casco, en el punto donde esta conectado el anodo de sacrificio. El negativo del multimetro al elctrodo en el agua de cloruro de plata. En funcion del voltaje que de, podeis saber si el casco esta protegido, subprotegido y sobreprotegido.
En aluminio una sobreproteccion tambien proboca corrosion, que es una corrosion quimca acalina de color blanco.
Bien los valores para acero son: subprotegivo < 0.75v, Protegido 0.75 a 0.95 V y sogreprotegido >0.95V.
Para el aluminio: ssubprotegido: <0.90, protegido: 0.90 a 1.10V y sobreprotegido: > 1.10.

La medicion que se indico en este hilo sirve para ver el aislamiento del voltaje.
Para ello hay que poner todos los interruptores en del panel en ON, pero TODOS los aparatos deben estar apagados.
Poner el voltimetro en el rango de 20mV.
el negativo del multimetro al negativo de la bateria y el positivo al casco
NO debe de haber voltaje
Si lo hubiere, hay que desconectar todos los negativos del bloque de masas he ir conectando uno a uno hasta identificar el circuito responsable.
Por ultimo, conectar el positivo del multimetro al positivo de la bateria y el negativo al casco. Con tados los interruptores en ON no debe de haber corriente. Si tuviera corriente, ir desconectando cada interruptor hasta identificar el responsable


Otra medicion que podeis hacer es de resistencia pasiva. Con el mutimetro en Ohm rango de 0-100 conectar el positivo al positivo de la bateria, antes poner el desconector de positivo en OFF, y el negativo al casco.

Poner todas los interruptores de consumo en ON. La general permanece en OFF

La medicion debe de ser mayor de 10 KOhm. De 1 a 10 Ohm hay corrientes parasitas indirectas. Menor de 1KOhm, indica perdidas importantes. Para detectar el circuito responsable ir apagando las llaves hasta identificar el causante.



Respecto al calculo del anodo de sacrificio hay una fórmula, que ya ha salido mas de una vez :
PesoAnodo= K *Eslora*((Manga2+calado)/15.6)
Las medidas en pies (1pie =30,48cm)
K es una constante: Acero=1, Aluminio= 0.625, Fibra de vidrio=0.165)

(25-11-2018, 10:18 AM)gypsylyon escribió:  Va tan rapido este hilo, que cuando uno esta dos dias si ojear el foro, tiene mas de 30 post.

Cuando salio el temea de mediciones de corrientes galvanicas queria hacer una precision, ya que utilizar el casco como referencia no es tan correcto. Hablando de corrientes galvanicas significa que debe de haber un electrolito, y en el caso de los  barcos este es el agua, tanto dulce como salada, ya que ambas llevan sales disueltas.
Por ello para medir corrientes galvanicas la referencia es el agua. Para ello hay que utilizar una punta de medida que se introduce en el agua. Esta punta de medida debe ser de cloruro de plata.

Para hacer correctamente la medicion, el voltimetro se coloca en el rango de los 2V.  El positivo del multimetro se pone en el casco, en el punto donde esta conectado el anodo de sacrificio. El negativo del multimetro al elctrodo en el agua de cloruro de plata. En funcion del voltaje que de, podeis saber si el casco esta protegido, subprotegido y sobreprotegido.
En aluminio una sobreproteccion tambien proboca corrosion, que es una corrosion quimca acalina de color blanco.
Bien los valores para acero son: subprotegivo < 0.75v, Protegido 0.75 a 0.95 V y sogreprotegido >0.95V.
Para el aluminio: ssubprotegido: <0.90, protegido: 0.90 a 1.10V y sobreprotegido: > 1.10.

La medicion que  se indico en este hilo sirve para ver el aislamiento del voltaje.  
Para ello hay que poner todos los interruptores en del panel en ON, pero TODOS los aparatos deben estar apagados.
Poner el voltimetro en el rango de 20mV.
el negativo del multimetro al negativo de la bateria y el positivo al casco
NO debe de haber voltaje
Si lo hubiere, hay que desconectar todos los negativos del bloque de masas he ir conectando uno a uno hasta identificar el circuito responsable.
Por ultimo, conectar el positivo del multimetro al positivo de la bateria y el negativo al casco. Con tados los interruptores en ON no debe de haber corriente. Si tuviera corriente, ir desconectando cada interruptor hasta identificar el responsable


Otra medicion que podeis hacer es de resistencia pasiva. Con el mutimetro en Ohm rango de 0-100 conectar el positivo al positivo de la bateria, antes poner el desconector de positivo en OFF,  y el negativo al casco.

Poner todas los interruptores de consumo en ON. La general permanece en OFF

La medicion debe de ser mayor de 10 KOhm. De 1 a 10 Ohm hay corrientes parasitas indirectas.  Menor de 1KOhm, indica perdidas importantes. Para detectar el circuito responsable ir apagando las llaves hasta identificar el causante.



Respecto al calculo del anodo de sacrificio hay una fórmula, que ya ha salido mas de una vez :
PesoAnodo= K *Eslora*((Manga2+calado)/15.6)
Las medidas en pies (1pie =30,48cm)
K es una constante: Acero=1, Aluminio= 0.625, Fibra de vidrio=0.165)

Gypsilon

Una precisión ¿ la manga hay que multiplicarla por 2 ?
¿ la eslora en flotación?
Entiendo que el resultante en kilos de ánodo habrá que repartirlo entre el número de ánodos que colguémos.

También me parece entender que poner demasiado, tampoco es positivo, así que aquí no vale aquello de vale más que sobre qué falte.

Finalmente:

¿ porque en agua dulce se use el magnesio en vez del cinc ?

Una última cuestión.

Popularmente se dice que si el ánodo se está degradando es que está haciendo su trabajo y eso es bueno. ¿ opinas lo mismo?

¿ que hago mal ?

Eslora = 39 ´
Manga=  12´
Calado=  4,9´

12 + 4,9 = 16,9 

16,9/ 15,6 = 1,08
1,08 * 39= 42,25

42,25 *0, 625= 26,4 k. 

(25-11-2018, 10:16 AM)Prometeo escribió:  Javi.

Le he contado el asunto a mi hijo ( maquinista naval) y también opina que no renunciaría a convertir el espacio en un depósito de gasoil, pero opina que si él estuviera por ahí, en un sitio poco conectado, no me complicaría la vida, preguntaría por una empresa de movimiento de tierras y les preguntaría si te venden líquido hidráulico usado. Si no lo han guardado, seguro que ellos lo consiguen muy barato e incluso el nuevo lo puedes negociar mejor que en otro tipo de proveedores.

De todas formas sigo preguntando mañana a ver si nos dan alguna idea más,

Gracias Manu, 

¿Ese es el aceite que se utiliza para las cajas de cambio?, ¿el ATF?

(25-11-2018, 10:24 AM)Prometeo escribió:  


Gypsilon

Una precisión ¿ la manga hay que multiplicarla por 2 ?
¿ la eslora en flotación?
Entiendo que el resultante en kilos de ánodo habrá que repartirlo entre el número de ánodos que colguémos.

También me parece entender que poner demasiado, tampoco es positivo, así que aquí no vale aquello de vale más que sobre qué falte.

Finalmente:

¿ porque en agua dulce se use el magnesio en vez del cinc ?

Una última cuestión.

Popularmente se dice que si el ánodo se está degradando es que está haciendo su trabajo y eso es bueno. ¿ opinas lo mismo?

Probablemente Simbad sabra mas sobre colocacion de anodos en acero que yo.  Pero como tu bie dices lo que yo se es que el peso hay que repartirlo por el casco  y la orza. Mejor anodos soldados. Tienes que poner el mismo peso en babor que en estribor.

Lo que hay que multiplicar por 2 es el calado. Primero multiplicas la manga por el doble del calado y lo divides por 15.6. Este resultado lo multiplicas por la eslora y luego por la constante del material del barco. El resultaddo es el peso del anodo total para el barco. Hay otra fórmula que tiene en cuenta el tiempo de proteccion, pero esa creo que si pones muchos años pasarias a sobreproteccion.


Si ya lo he comentado, la primera medicion, con el cloruro de plata en el agua, es para ver si el barco esta bajo de proteccion, bien de proteccion o sobre protegido.

El magnesio es el anodo mas debil de todos, por ello es ideal para el aluminio o en agua dulce, donde las corrientes galvanicas son mas debiles. Pero un mA de corriente galvanica puede hacer un gran destrozo despues de un año.

Respecto a tu ultima pregunta, es correcto lo que dices. El anodo se debe desgastar. Si no lo hace es que no cumple su funcion, probablemente hace una mala conexion. Los anodos deben de tener contacto directo con el metal. No debe de haber ni pintura ni imprimacion entre el casco y el anodo. Por eso en los cascos de acero se recomienda soldarlos.  Para saber si funciona bien hay que utilizar  la medicion con el electrodo de cloruro de plata en el agua.

(25-11-2018, 10:55 AM)Prometeo escribió:  ¿ que hago mal ?

Eslora = 39 ´
Manga=  12´
Calado=  4,9´

12 + 4,9 = 16,9 

16,9/ 15,6 = 1,08
1,08 * 39= 42,25

42,25 *0, 625= 26,4 k. 

12+ 2*4,9= 21,8
21,8/15,6= 1,4
1.4*39= 54,5
54,5 * 0,625= 34 Kgr

El valor de 15,6 es una correccion aproximada a la superficie de de la obra viva
Hay que tener en cuenta que estos anodos deben de generar corrientes galvanicas, que en tu caso debe de estar entre 0.9 y 1.10 Voltios.
Seria el siguiente paso. Poner los kilos de anodo calculado en los puntos que recomienda el fabriicante y luego medir con la tecnica descrita del clururo de plata. Si la tienes en esos valores estaria correcto, si no poner o quitar hasta tener la medicion idonea.

(25-11-2018, 10:18 AM)gypsylyon escribió:  Va tan rapido este hilo, que cuando uno esta dos dias si ojear el foro, tiene mas de 30 post.

Cuando salio el temea de mediciones de corrientes galvanicas queria hacer una precision, ya que utilizar el casco como referencia no es tan correcto. Hablando de corrientes galvanicas significa que debe de haber un electrolito, y en el caso de los  barcos este es el agua, tanto dulce como salada, ya que ambas llevan sales disueltas.
Por ello para medir corrientes galvanicas la referencia es el agua. Para ello hay que utilizar una punta de medida que se introduce en el agua. Esta punta de medida debe ser de cloruro de plata.

Para hacer correctamente la medicion, el voltimetro se coloca en el rango de los 2V.  El positivo del multimetro se pone en el casco, en el punto donde esta conectado el anodo de sacrificio. El negativo del multimetro al elctrodo en el agua de cloruro de plata. En funcion del voltaje que de, podeis saber si el casco esta protegido, subprotegido y sobreprotegido.
En aluminio una sobreproteccion tambien proboca corrosion, que es una corrosion quimca acalina de color blanco.
Bien los valores para acero son: subprotegivo < 0.75v, Protegido 0.75 a 0.95 V y sogreprotegido >0.95V.
Para el aluminio: ssubprotegido: <0.90, protegido: 0.90 a 1.10V y sobreprotegido: > 1.10.

La medicion que  se indico en este hilo sirve para ver el aislamiento del voltaje.  
Para ello hay que poner todos los interruptores en del panel en ON, pero TODOS los aparatos deben estar apagados.
Poner el voltimetro en el rango de 20mV.
el negativo del multimetro al negativo de la bateria y el positivo al casco
NO debe de haber voltaje
Si lo hubiere, hay que desconectar todos los negativos del bloque de masas he ir conectando uno a uno hasta identificar el circuito responsable.
Por ultimo, conectar el positivo del multimetro al positivo de la bateria y el negativo al casco. Con tados los interruptores en ON no debe de haber corriente. Si tuviera corriente, ir desconectando cada interruptor hasta identificar el responsable


Otra medicion que podeis hacer es de resistencia pasiva. Con el mutimetro en Ohm rango de 0-100 conectar el positivo al positivo de la bateria, antes poner el desconector de positivo en OFF,  y el negativo al casco.

Poner todas los interruptores de consumo en ON. La general permanece en OFF

La medicion debe de ser mayor de 10 KOhm. De 1 a 10 Ohm hay corrientes parasitas indirectas.  Menor de 1KOhm, indica perdidas importantes. Para detectar el circuito responsable ir apagando las llaves hasta identificar el causante.



Respecto al calculo del anodo de sacrificio hay una fórmula, que ya ha salido mas de una vez :
PesoAnodo= K *Eslora*((Manga2+calado)/15.6)
Las medidas en pies (1pie =30,48cm)
K es una constante: Acero=1, Aluminio= 0.625, Fibra de vidrio=0.165)

 Gypsylyon, muy bien resumido 

Lo subrayado en rojo es lo que recomiendo hacer siempre, incluso hago una primera prueba que consiste en quitar todos los cables de las baterías, lo bueno que tienen los metales es que se ve enseguida si tienes un problema,  como bien dices si el aluminio no tiene polvillo blanco, si el acero no tiene cráteres uniformes no hay porque alarmarse ... y para prevenir y hacerse una idea de como esta la instalación valen las explicaciones que suelo dar, ten en cuenta que para la mayoría lo que has explicado suena a chino, a mi no me suena a chino, se de hablas pero hago un acto de fe con las cifras porque no soy un profesional y toco de oído, pero como le decía al amigo Kane, que en paz descanse, lo que importa es el resultado   

Yo nunca me encontré positivo en ningún casco de metal, ojo que no digo que no pueda darse el caso, por este orden los problemas suelen ser:

Motor no asilado electricamente
Antenas de BLU y de VHF, con las de VHF no todas
Tomas de muelle a 220
Tierras al casco
  
Yo en su día pensé en comprarme la punta de cloruro de plata, pero al no tener ningún problema al respecto lo fui dejando y a estas alturas ya me da lo mismo 

Lo que vuelvo a repetir y espero no hacerme pesado es que lo mas importante es el motor aislado, en el de aluminio es imperativo, lo demás suponemos que se ha hecho una instalación cuidada con cables forrados y buenos desconectadores y que para cualquier contingencia que no controlemos como: vecinos indeseables, muelles metálicos, agua contaminada, malas instalaciones de tierra del puerto etc   llevemos los ánodos en cantidad y calidad adecuada



Recuerdo que alguien en Mordor publico un librillo muy interesante sobre todo esto, pero soy incapaz de recordar quien 

(25-11-2018, 10:55 AM)Prometeo escribió:  ¿ que hago mal ?

Eslora = 39 ´
Manga=  12´
Calado=  4,9´

12 + 4,9 = 16,9 

16,9/ 15,6 = 1,08
1,08 * 39= 42,25

42,25 *0, 625= 26,4 k. 

Manu, lleva cuidado que te pasaras noches en vela cazando amperios 

A ver, te recuerdo, tu barco esta protegido todo el con Metagrip, que es Zinc