(04-03-2020, 09:04 PM)Velero Simbad escribió:  El Quilak, hace poco que pusimos su botadura, ya anda corriendo mundo y de que manera, siempre por el frio ...

http://www.qilak.com/

Construcción de los interiores

http://www.qilak.com/qilak-2/

Increible!

Construyen los interiores fuera como bloques y ¿los meten dentro antes de poner la cubierta?

¿y como los ajustan? ¿y como miden sin hacer un segundo sistema de cuadernas de referencia?

¿No sobrará muchísimo volumen entre el casco y los interiores? ¿Lo rellenarán para hacerlo insumergible?

¿insumergible pero en aguas polares?

¿o estará calculado para que la tripulación se refugie en el pilot house?

(04-03-2020, 11:55 PM)Velero Simbad escribió:  

Que el antisifon deba de estar X centímetros sobreelevado con respecto al codo de salida etz es algo que no se va a discutir , es por una cuestión técnica ....

pero sobre el filtro ....la única razón para q esté sobre línea de flotación es que cuando lo abras no se te llene de agua salada la  sentina .pero el filtro por construcción trabaja igual estando por arriba o por abajo de la línea de flotación y cuanto más bajo esté menos trabaja la bomba .....
con on poner una llave delante del filtro y otra detrás, el tema de agua salada derramada por la limpieza de filtro quedaría solucionado ....
solo hay una cosa que no tengo clara si es estrictamente necesario  y que en el recorrido de entrada de agua salada a la bomba una parte deba estar más alta que la propia Bomba y que pueda servir para cebar el circuito y evitar que la bomba  trabaje en vacío y se pueda estropear el rodete 
...

creo que por ahí pueden ir los tiros para que el filtro esté elevado , pero más que sobre la línea de flotación , sobre la  bomba de agua salada de refrigeración ...
En mi caso así procedo cuando vuelvo de varar  el barco o cuando lo vuelvo a poner en funcionamiento después del invierno ...

pero repito que habrá gente q tenga mucha más experiencia que yo en esto

En mi caso, el filtro que trabaja por succión es también antisifón.
Quiero decir, que si no succióna la bomba, la junta de la tapa del filtro, no trabaja al 100 %. Esto lo sé por comprobarlo, mi sistema de entrada de agua, entre el filtro y la válvula de fondo tiene una derivación, con su válvula, para endulzar y una vez cometí el error de ponerle la manguera con presión y toda el agua salía por la tapa del filtro, aparte del riesgo de cargarme los retenes de la bomba.
Dejando que la bomba succione y poniendo un cubo con agua dulce en la derivación, todo funciona a la perfección.
Es curioso pero en mi caso es así.

Saludos

(05-03-2020, 01:10 PM)iperkeno escribió:  Increible!

Construyen los interiores fuera como bloques y ¿los meten dentro antes de poner la cubierta?

¿y como los ajustan? ¿y como miden sin hacer un segundo sistema de cuadernas de referencia?

¿No sobrará muchísimo volumen entre el casco y los interiores? ¿Lo rellenarán para hacerlo insumergible?

¿insumergible pero en aguas polares?

¿o estará calculado para que la tripulación se refugie en el pilot house?

Yo daría algo por ver el montaje final abordo   
Esta claro que todo lo hace un programa, pero el que lo maneja tiene que saber mucho y el que luego ajusta también, lo que últimamente se ve es un ajuste muy burdo, cordones muy gruesos de Sika, paneles que no tocan los costados, marcos de portillos inexistentes etc 
?te has fijado que la sala está a un costado del pozo de la deriva? Hemos hablado muchas veces de lo complicado de hacer una distribución en los derivadores que llevan la caja de la deriva desde la cubierta, claro que con esas mangas   

(05-03-2020, 05:00 PM)Noruego escribió:  Que el antisifon deba de estar X centímetros sobreelevado con respecto al codo  de salida etz es algo que no se va a discutir , es por una cuestión técnica ....

pero sobre el filtro ....la única razón para q esté sobre línea de flotación es que cuando lo abras no se te llene de agua salada la  sentina .pero el filtro por construcción trabaja igual estando por arriba o por abajo de la línea de flotación y cuanto más bajo esté menos trabaja la bomba .....
con on poner una llave delante del filtro y otra detrás, el tema de agua salada derramada por la limpieza de filtro quedaría solucionado ....
solo hay una cosa que no tengo clara si es estrictamente necesario  y que en el recorrido de entrada de agua salada a la bomba una parte deba estar más alta que la propia Bomba y que pueda servir para cebar el circuito y evitar que la bomba  trabaje en vacío y se pueda estropear el rodete 
...

creo que por ahí pueden ir los tiros para que el filtro esté elevado , pero más que sobre la línea de flotación , sobre la  bomba de agua salada de refrigeración ...
En mi caso así procedo cuando vuelvo de varar  el barco o cuando lo vuelvo a poner en funcionamiento después del invierno ...

pero repito que habrá gente q tenga mucha más experiencia que yo en esto

Hay bombas autocebantes y las hay que no, las que no lo son les viene bien que el filtro este bajo flotación, pero es jugar obligado, los motores mas modernos montan bombas autocebantes, pero el llevar el filtro por debajo de flotación te puede traer muchísimos problemas, también puedes no llevar antisifon y no pasarte nunca nada, pues se tiene que dar mas de una circunstancia para que se llene el motor de agua y puede que no se te den nunca, pero como se tiene que hacer todo es como ves en los dibujos que he puesto.

Curioso "amarre"



La foto pertenece a este anuncio

https://www.leboncoin.fr/nautisme/1760550080.htm/

Maracuja 42 de aluminio, 109.000€

https://www.leboncoin.fr/nautisme/1758529935.htm/

joer enrique,si ese garcia esta bien es una muy buena ocasion,me encantan lo garcias,un abrazo

pdi alguien me compra el hippie,me voy a por el...jujujujuju

(06-03-2020, 08:21 PM)Hippie escribió:  pdi alguien me compra el hippie,me voy a por el...jujujujuju

No lo digas, joerrrrr .... Si no se irán directos a por el García   

Menudo amarre, si!!! Pero mi pregunta es ¿como narices han metido ahí el cata? El velero...todavía con marea alta pero el cata??? Es mas ancho que el canal!!!

Voy a poner aquí otra de las muchas pregntas que tengo en este tema del acero que tanto me apasiona y que tanto desconozco...

Como algunos sabeis, llevo unos días dandole vuelta al tema de meterme en un proyecto de acero (si sale adelante subiré foto pues aún estoy en proceso negociación), el caso, estoy "estudiando" muchos blogs y webs de internet y, me surge una pregunta que supongo que para vosotros no tendrá misterio: Según tengo entendido para tratar por ejemplo una chapa con algo de oxido (que no sea necesario cortar y soldar), lo mejor es chorrear, quitar unas micras y despues imprimar y dar tratamiento.... pero mi pregunta es ¿se puede sustituir el chorrear por ejemplo con pasar una radial con un milojas y sanear? Entiendo que con el granallado oconel chorreo de arena, lo que se hace es "bombardear" y eliminar micras de acero y llegar asuperficie "sana", pero... ¿no se puede conseguir algo parecido dandole con radial y milojas?

Como siempre, me quedo a escuchar por este antro y, agradecer a los gurues su tiempo, paciencia y conocimiento!!!!

aeiou escribió:Voy a poner aquí otra de las muchas pregntas que tengo en este tema del acero que tanto me apasiona y que tanto desconozco...

Como algunos sabeis, llevo unos días dandole vuelta al tema de meterme en un proyecto de acero (si sale adelante subiré foto pues aún estoy en proceso negociación), el caso, estoy "estudiando" muchos blogs y webs de internet y, me surge una pregunta que supongo que para vosotros no tendrá misterio: Según tengo entendido para tratar por ejemplo una chapa con algo de oxido (que no sea necesario cortar y soldar), lo mejor es chorrear, quitar unas micras y despues imprimar y dar tratamiento.... pero mi pregunta es ¿se puede sustituir el chorrear por ejemplo con pasar una radial con un milojas y sanear? Entiendo que con el granallado oconel chorreo de arena, lo que se hace es "bombardear" y eliminar micras de acero y llegar asuperficie "sana", pero... ¿no se puede conseguir algo parecido dandole con radial y milojas?

Como siempre, me quedo a escuchar por este antro y, agradecer a los gurues su tiempo, paciencia y conocimiento!!!!

No me hagas mucho caso, que ya te contestarán los que saben, pero creo recordar que Ypake, cuando arregló su velero, utilizó para eliminar el óxido una pistola escariadora.


Saludos.

Hola Magallanes!!!
Si!!!; lo he visto hacer pero yo creo que eso es para zonas puntuales y pequeñas... tb he leido por algún lado que con una broca gorda desgastada y taladro en percutor puede funcionar... entiendo que eso es mucho menos "agresivo" que el chorreo y que "come" bastante menos material.
Mi duda sigue estando entre si con una radial y un milojas, saneando la superficie bien y despues imprimando con el producto que el jefe me recomiende, se podría hacer una reparación en condiciones o para olvidarse por unos años es necesario SI o SI el arenar.

Magallanes, acabo de buscar un poco en youtube pues desde mi incultura, veia muy "inofensiva" esa pistola, pero... no tiene mala pinta!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=23i4t36mHlA

(07-03-2020, 01:01 PM)aeiou escribió:  Hola Magallanes!!!
Si!!!; lo he visto hacer pero yo creo que eso es para zonas puntuales y pequeñas... tb he leido por algún lado que con una broca gorda desgastada y taladro en percutor puede funcionar... entiendo que eso es mucho menos "agresivo" que el chorreo y que "come" bastante menos material.
Mi duda sigue estando entre si con una radial y un milojas, saneando la superficie bien y despues imprimando con el producto que el jefe me recomiende, se podría hacer una reparación en condiciones o para olvidarse por unos años es necesario SI o SI el arenar.

Nada te va a dar tan buena superficie de agarre como un arenado. Todos los otros métodos son pan para hoy y hambre para mañana. SIEMPRE terminan supurando.
Pero arenar en el interior puede ser un auténtico drama, por lo que los métodos que nombras se podrían usar. La pistola de puntas es el mejor método para sanear, pero necesitas un compresor grande.
Saludos.