Foro Navegantes

He realizado una prueba y , bueno pues os lo pongo para un poco ver lo comentado antes.
Este es el “bornero” común del positivos .

Esto sería el cuadro, con todos los elemntos necesarios (faltan la salidas de “mangueras”

Aquí se ve lo que comentaba , los borneros de negativos y positivos, los reles basculantes de c.c. Y los elementos de 220v., diferencial y automáticos .

https://photos.app.goo.gl/3W577BikjEdV6Ky66

https://photos.app.goo.gl/wsGvA37zpp8oJKxeA

No se como poner un vídeo.

A ver ahora

No se si se verá, me he bajado en la tablet esta aplicación.
Bueno , aquí se ve (si es que se ve), un cierre manual directamente al rele basculante, o como será habitualmente con el “lápiz “ de la “mesa de cartas”.
Acercando el lápiz al nombre de lo que queremos activar , se cierra el rele, que báscula y cierra el circuito del elemento que sea, la salida va al fusible (del tipo más fácil de cambio así como de colores para identificación del amperaje), y en la salida se le conecta el positivo (con hilito fino), hacia el led, que a la misma vez que lo vemos indicando que hay cierre también si no encendiera, es que el fusible se habra fundido.

Creo que ahora si se ve.
Bueno también quería comentar con respecto a los esquemas que puse antes de la electrificación de 220v.
Estos esquemas están en la norma ISO 3297, que se debe cumplir y en la gypsylyon comentaba que su país también estaba suscrito.
Efectivamente en la norma indica los países suscritos , y así es; su país lo está.
Pero lo que quería comentar es que estos esquemas son orientativos a modo de ejemplo, y así como otros muchos dibujos que pululan por internet, hay que cogerlos  con cuidado, ya que si os dais cuenta en estos que he puesto y son de la propia norma, la “torreta “ de pantalan , realmente Nunca está así cableado, es decir las torretas ,por lo menos en nuestro país, suelen llevar también el diferencial y automáticos de salida a las bases de enchufe (normalmente de 16A), y en esas torretas NO está el neutro conectado a tierra, ni siquiera existe una pica de tierra como se ve en el dibujo, el cable de tierra en las torretas viene (normalmente) cableado desde la línea general desde los contadores de energía.
Y es antes de los contadores de energía en la llamada CGD, (caja general de distribución), en la parte propiedad de la empresa distribuidora, Que suele estar bajo los contadores (que esa parte es propiedad del cliente)donde el neutro se conecta a tierra sobre una pica.
Hay dibujos incluso en páginas de fabricantes de aparellaje eléctrico, que como digo hay que cogerlos con “pinzas” y no darlos siempre como que son buenos.
Por ejemplo hay dibujos donde se ve , como un generador (transformador u otro) que no estando la estrella a tierra se presume que tocando la fase y con tu pie a tierra franca, NO te daria la corriente, por no retorno de neutro y eso NO es así.
Si tuviésemos una red o generador con fases a 220v, sin neutro y tocamos la fase con pie a tierra casi con seguridad nos dará la corriente, y esto sólo depende del tipo de terreno que tengamos bajo los pies.
Es más , en mi antigua profesión, incluso en derivaciones de alta tensión con cable a tierra , el acercamiento a un cable de estos , lo hacíamos dando saltos sin “abrir las piernas” dar pasos, ya que se genera dependiendo del terreno un efecto llamado embudo de tensión en el cual se forman anillos circulares con d.d.p.(diferencia de potencial entre esos anillos ) de suficiente entidad como para electrocutarnos , y ahí no hay neutro, además de estar incluso a varios metros alejados del cable.
Si buscamos en internet “tension de paso y contacto” lo vereis.
En fin este rollo, es solo para indicar un poco que con la tensión alterna de más de 75v. No podemos fiarnos nunca.
Perdón por el rollazo pero es que veo dibujos e indicaciones que no se ajustan a posibles realidades y son peligrosas el tomarlas como verdades.

El sistemas es muy bonito y me gusta mucho, sobre tododo porque es intuitivo. Pero para activar los contactos RED necesitas un iman. Si no lo tienes a mano no puedes accionar los reles. Seria mejor utilizar sensores de acercamiento o de capacidad o micropulsadores. Otro problema es si llevas dos lamparas en la perilla como yo, una tricolor y la de fondeo, tendrias que separar los sensores magneticos.

Tengo en el “taller”, de diversos tipos , los sensores de proximidad (para mi) mejores son los inductivos, estos son los más utilizados para la industria en cadenas de montaje, y estos necesitan un metal para activarlos, y los fiables son caros para comprar unos 20 que quizás necesite.
Los capacitivos que son más económicos no tendrían porque fallar , pero son más propensos a ello, quizás por la Electronica asociada que llevan para su funcionamiento.
Tienen un pequeño autoconsumo, que es muy poco pero lo tienen.
Los reed, son los más sencillos ,sin electronica, sin formación de arco al cierre (por estar al vacío)que los hace “casi” indestructibles, son económicos, y los que he adquirido además de la ampolla de cristal van en un envolvente plástico que evita en su manipulación que la ampolla se pueda quebrar, y vienen en paquetes de 20 con sus 20 imanes chiquititos de neodimio, a un precio (los 20) de 9€, tendré dentro del cuadro en su fajita los 19 repuestos para que no me falten.
Lo que me comentas de las luces de mástil, los reed van tras el nombre  que es donde pongo el contacto, están bien separados para evitar lo que comentas, son los leds los que los coloco en ese caso uno al lado del otro.
En algunos Babaria usaban en el cuadro sensores capacitivos ,que no suelen dar problemas pero los dan.
También sopese los micro ruptores , pero esto hace que tenga que taladrar el panel , y trataba de no tener nada mecánico para pulsar.
Esto es como la llave del motor diésel, que vienen con 2 por si se pierde una,en este caso pues como cada reed viene con su “llave”, tengo repuesto asegurado .
Todo el cuadro lo pongo en un armario que se abrirá como los otros y será de fácil acceso por si hay que cambiar un fusible, o activarlos a mano por pérdida del “lápiz”.
Tengo un cliente que compro un pequeño iman de los que se usan en armarios de cocina de toda la vida, que lo tenia en su mesa de cartas por si perdía su lápiz .siempre me decía “”por si acaso””

En fin siempre buscando la sencillez, pero tienes razón en que si lo extravías tendría que activarlos a mano.

Ayer recibí el motor.



En cuestión de motores como en todo hay variedad de marcas , he montado varios de Volvo, Yanmar, y Sole y también un electrico de Torquedo.Los últimos en diésel de Vetus. Estos últimos sopesando todos los pros y contras pues son los que me gustan.
Un Vetus M3-29 . Firma a la que le tengo “fe”. Espero que sea así.

Y por aquí en este mes de septiembre, que esta semana tenemos días de fiesta (Cartagineses y Romanos), pues ya estoy al lio.



Bancada(grada), y posición de secciones.

Eso va viento en popa!

joerrrrrrr ya queda menos .....animo

De momento colocadas las secciones, veremos si necesito intermedias.

Ya tengo los forros desarrollados, y empezamos a forrar

Junquillo con barra metálica de perfil de tubo , a la antigua pasándolo por el maximo de puntos que me han pasado, la verdad es que pasa muy bien por todos , esto antes no era normal, la verdad es que los ordenadores y los programas que manejan los diseñadores así como los que los manejan son excelentes 

(30-09-2022, 07:12 PM)Jubilao escribió: [ -> ]Ya tengo los forros desarrollados, y empezamos a forrar

Junquillo con barra metálica de perfil de tubo , a la antigua pasándolo por el maximo de puntos que me han pasado, la verdad es que pasa muy bien por todos , esto antes no era normal, la verdad es que los ordenadores y los programas que manejan los diseñadores así como los que los manejan son excelentes 
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Este último post la verdad es que no me he enterao de na?
Junquillo? Perfil de tubo? Es para cortar las placas del forro?

Esa técnica te asegura que los planos van a "casar" cuando se contorneen entre sí, y se evita tener que desarrollar plantillas, supongo.

Hola Martin iut, es como dice nico091, el ingeniero-diseñador (esto ya lo comento también Caribdis), con los programas que ha realizado los planos en 3d, le permite sacar los planos(pantoques), que forman el casco y como si fuera una hoja de papel doblado lo desdobla y nos da una forma a lo largo  desarrollada, a este plano le pido que me dibuje una raya recta que me sirve para tomar puntos de referencia a la curva que tengo , luego el junquillo se hace pasar por todos los puntos y se dibuja la curva. Se corta a lo largo y si se ha marcado bien (cosa que aunque sea por milímetros es difícil), consigues ese plano que al curvarlo (ponerlo) sobre las secciones puestas en la grada, debería coincidir con la forma del casco en sí.
A ver si luego pongo una foto de un pantoque desarrollado que se aprecie.
Antiguamente los constructores lo hacían igual más o menos y tenían entre sus herramientas unos pesos de plomo con un clavo en un extremo que sujetaba la madera a cortar, esto los calafates y carpinteros de ribera lo sabían muy bien hacer.

[img][/img]A ver si con esto se ve mejor
Este forro es el desarrollo del pantoque que se ve en el dibujo, pero que se coje y se “aplana” quedando en 2D, así sobre un plano y trazando medidas con referencia a una línea recta imaginaria, se dibuja y para dibujarla se utiliza un junquillo, que en este caso es de hierro que los uso por ser muy estable, en cosas pequeñas utilizo junquillos de varillas de fibra que se venden en tiendas de aeromodelismo, antes eran de madera pero la madera es más inestable y se “torcían” con el tiempo.