[Xeneise]

Y en cuanto al consumo:

4,. SUSTITUCIÓN DE COMPRESORES DE FRIO

¿ Hay compresores mas modernos que los Danfos que llevo y que tengan mejor rendimiento, es decir menor consumo?

      Aquí es donde prometí ayudarte porque es en lo que tengo mas experiencia
   He visto la foto que has puesto y ayuda bastante pero me faltaría ver una de la centralita. Mas que nada para poder explicarte como variar la velocidad del compresor.
     Lo primero es que tengamos claro que llegamos a ese consumo tan alto por parte del congelador porque el mismo no corta nunca durante el verano, es decir que nunca alcanza la temperatura determinada en el termostato. Este es el primer factor que debemos modificar. Es decir aquí es donde intentaremos cortar el círculo vicioso de consumo alto.  Esto puede deberse a: 
         A) Aislación deficiente del arcón, aberturas demasiado grandes, o arcón demasiado grande (en litros) para la potencia del compresor.
         B)  Ventilación insuficiente del condensador (lo comentamos noruego y un servidor en mensajes anteriores y suele ser el primer problema que presentan los equipos de frio de cualquier aplicación
         C) Termostato reglado demasiado bajo para la relación potencia del compresor/ litros del arcón. O termostato con una histéresis muy pequeña.
         D) Potencia del compresor insuficiente (para un arcón de entre 60/80 litros el BD35f debería ser suficiente para llegar a -20 pero aquí hay matices que comentaré)

  Por el punto A seguramente ya lo habrás mirado y es algo que puedes mejorar tu mismo fácilmente. Aumentando la aislación del piso del arcón, achicándolo un poco si toca, practicándole una abertura mas pequeña a la que ya tienes para que no entre calor al sacar y poner mercadería. etc. Ayudaría si me confirmas los litros que tiene.
    Para el B como te comenté antes, limpiar bien el radiador y cambiar el forzador por uno nuevo. Mantener despejado el hueco donde tienes el ventilador y el compresor. Si hiciera falta podrías poner otro forzador mas pequeño en la salida del hueco para que ayude a evacuar el calor, esto subiría un poco el consumo pero si mejora la eficiencia igual conviene
     El punto C, aquí necesitarás abrir un poco la mente y asumir que quizás convenga sacrificar de 2 a 4° tu ideal de congelador. Si bien es cierto que para conservar alimentos entre 6 meses y un año lo ideal es -24° normalmente no necesitamos tanto viviendo a bordo. De hecho para la carne de ternera a -18° la puedes tener hasta 3 o 4 meses sin riesgo. Si está envasada al vacío mas aún. Para el pescado 1o 2 meses dependiendo de la calidad del envasado.Incluso para conservar bien el helado "bueno" (no el industrial) con -16 a -14 es suficiente, incluso es mejor para coservar su sabor y calidad. Con esto quiero decir que si poníendo el termostato a -18 conseguimos que corte por lo menos un tercio del tiempo pues .   Otro punto a favor es contar con una envasadora al vacio a bordo. Hay algunas muy económicas (creo que cada tanto alguna del Lidl también) que te permitirían guardar en el arcón a -10° casi cualquier carne por 20 días con total seguridad. Lo cocido mas aún y normalmente con mi tripu nunca llego a mas de una semana .   En el punto C también mencioné la histéresis del termostato, esto es la diferencia en grados que hay entre que "corta" y "arranca". En los termostatos digitales es un parámetro más que podemos ajustar, lo usual es que vengan por defecto en 2° grados. Es decir que si lo regulamos para que corte  el compresor cuando llegue a -20° lo hará arrancar cuando la temperatura suba a -18°.   En general a bordo se suelen montar termostatos mecánicos fundamentalmente porque no consumen nada y son robustos (sin electrónica). En el caso de que puedas modificar este parámetro yo recomendaría 4°. Esto hará que cuando el compresor arranque esté mas tiempo en marcha pero que cuando corte esté mas tiempo parado. La ventaja de esto es que el instante que mas consumo tiene el compresor es justamente el arranque llegando incluso a casi duplicar el consumo en amperios nominal de marcha. Con una histéresis mas amplia logramos menos arranques por día y por lo tanto menos consumo de amperios diario.
       Punto D. Este punto da para otro hilo entero (si me hago tiempo en la semana lo inicio y podremos seguir allí exclusivamente el tema nevera congelador)Pero igualmente comentemos lo mas sencillo. Si llevas la centralita tal y como viene de fábrica tendrás el compresor girando a 2000 RPM Esta es la configuración menos potente del BD35f y por lo tanto la que menos consume.  En principio si queremos optimizar el consumo sería la que hay que dejar... pero esto no funciona así .  Me explico un poco mejor: si lo que nos sucede es que por falta de potencia el compresor no corta nunca(por no llegar a bajar lo suficiente la temperatura) quizás subiéndole un poco las revoluciones consigamos que llegue a la temperatura deseada más rápido, aún consumiendo un poco más, y corte dejando de consumir, por lo tanto ahorrando energía a la larga. La manera de subirle la potencia al compresor es intercalando una resistencia entre los terminales del termostato y el terminal C de la centralita. Esto lo explicaré mejor en el hilo que abriré para no liarla aún mas   porque además es el último factor que un servidor tocaría en el caso del Capi Tech. Por supuesto que casi descarto el cambio de compresor, por varias razones:
       no creo que el mismo esté jodido, son muy robustos y trabajan bañados en aceite, están preparados para la escora y su interior está sin humedad. De querer cambiarlo si o si necesitarás un frigorista para soldar la tubería, cambiar el filtro antihumedad, hacerle  vacío y volver a cargarlo con gas r134.  Si estuvieras cerca un servidor lo hacía con gusto pero hasta el 2022 no creo que ande yo por Grecia  
      La única razón  por lo cual lo cambiaría es si hubiera perdido compresión pero de verdad tampoco creo que sea el caso.  A todo esto se me pasó preguntarte si no encontraste alguna mancha de aceite en las soldaduras de las tuberías de cobre o en el evaporador... de ser así podrías tener una fuga de gas (pero también casi lo doy descartado porque enfriar enfría y una semana sin cortar hubiera perdido el todo el gas).  Si les parece mañana abro el otro hilo y seguimos esto alli o comentas por aquí lo que creas mejor

[gypsylyon]

Excelente Xeneise, me ha encantado tu explicación. Foreros como tu enriquecen este foro.
Gracias

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[magallanesxix]

      es justamente el arranque llegando incluso a casi duplicar el consumo en amperios nominal de marcha. Con una histéresis mas amplia logramos menos arranques por día y por lo tanto menos consumo de amperios diario.
      

Primero agradecer esta explicación tan detallada, y segundo preguntar, cuando te refieres al arranque, que es cuando más consume, ¿a que te refieres exactamente? al tiempo desde que le das al interruptor de puesta en marcha de la nevera hasta que alcanza la temperatura marcada o solo al instante de conectarla, porque si es lo segundo, solo serían unos segundos ¿no? 

Mira que tengo el NASA y no me he fijado en el detalle, como solo conecto la nevera si estoy enchufado a puerto.
Saludos.

[Velero Simbad]

 por Xeneize 

Esperando ese hilo para preguntar   

[Velero Simbad]

Primero agradecer esta explicación tan detallada, y segundo preguntar, cuando te refieres al arranque, que es cuando más consume, ¿a que te refieres exactamente? al tiempo desde que le das al interruptor de puesta en marcha de la nevera hasta que alcanza la temperatura marcada o solo al instante de conectarla, porque si es lo segundo, solo serían unos segundos ¿no? 

Mira que tengo el NASA y no me he fijado en el detalle, como solo conecto la nevera si estoy enchufado a puerto.
Saludos.

Si un día te encuentras que la nevera intenta arrancar y solo queda en el intento y así unas cuantas veces seguidas es que las baterías están bajas ... El maestro nos lo explicará mejor pero es el pico de arranque que necesita de varias veces su consumo nominal, una vez arrancado el compresor el consumo será el nominal. 

[gypsylyon]

Mira que tengo el NASA y no me he fijado en el detalle, como solo conecto la nevera si estoy enchufado a puerto.
Saludos.

En general todos los aparatos, sobre todo los que llevan motores, tienen un pico de sobrecorriente cuando se encienden.
Ten en cuenta que de parado a movimiento hay una fuerza de inercia que hay que vencer.
Respecto a los compresores, no se cuanto dura ese pico, espero que nos lo diga Xeneise.
Lo que el decía, que si la histereis es baja , el comoresor estara frecuentemente arrancando y parando. Es significa, a largo plazo un mayor consumo que mantener el compresor funcionando más tiempo pero con menos arranques.

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[magallanesxix]

En general todos los aparatos, sobre todo los que llevan motores, tienen un pico de sobrecorriente cuando se encienden.
Ten en cuenta que de parado a movimiento hay una fuerza de inercia que hay que vencer.
Respecto a los compresores,  no se cuanto dura ese pico, espero que nos lo diga Xeneise.
Lo que el decía, que si la histereis es baja , el comoresor estara frecuentemente arrancando y parando. Es significa, a largo plazo un mayor consumo que mantener el compresor funcionando más tiempo pero con menos arranques.

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Así sí veo el porqué de la importancia de ese consumo. Yo había pensado - bueno, si son solo unos segundos en el arranque, no veo mucha importancia al elevado consumo del arranque- . Claro que, si el compresor está contínuamente arrancando y parando es otro cantar. En todo caso, como mi termostato no es digital no puedo regular la histeresis, solo la temperatura, que supongo también tiene relación con las veces que arranca y para, pero claro, también depende de la temperatura exterior, de lo llena que este la nevera, del aislamiento etc etc, por lo que en mi caso o pongo placas o sopla permanentemente por encima de los 20 nudos ( aero). Mientras tanto no me queda mas opción que usar la de hielo y dejar esta para puerto.
En todo caso sigo muy atento el hilo.
Saludos.

[pinguino]

      Punto D. Este punto da para otro hilo entero (si me hago tiempo en la semana lo inicio y podremos seguir allí exclusivamente el tema nevera congelador)Pero igualmente comentemos lo mas sencillo. Si llevas la centralita tal y como viene de fábrica tendrás el compresor girando a 2000 RPM Esta es la configuración menos potente del BD35f y por lo tanto la que menos consume.  En principio si queremos optimizar el consumo sería la que hay que dejar... pero esto no funciona así .  Me explico un poco mejor: si lo que nos sucede es que por falta de potencia el compresor no corta nunca(por no llegar a bajar lo suficiente la temperatura) quizás subiéndole un poco las revoluciones consigamos que llegue a la temperatura deseada más rápido, aún consumiendo un poco más, y corte dejando de consumir, por lo tanto ahorrando energía a la larga. La manera de subirle la potencia al compresor es intercalando una resistencia entre los terminales del termostato y el terminal C de la centralita. Esto lo explicaré mejor en el hilo que abriré para no liarla aún mas   porque además es el último factor que un servidor tocaría en el caso del Capi Tech. 

Oye Xeneise, ese punto me interesa muy mucho. Me pasa eso exactamente. Los días de mas humedad el compresor no tiene potencia suficiente y pese a trabajar de continuo no logra bajar la temperatura. Finalmente incluso vuelve a subir. Me toca pararlo para que se enfríe y subir el termostato mucho hasta llegar a un punto donde logre pararse. Si pudiera aumentar la potencia esos dias podria ser una solucion. 

¿Podrias dar detalles del valor de la resistencia y su modo de conexión con los terminales? Tengo exactamente el BD35F con la centralita del 2006, por tanto creo que de las modernas. Así podría montar un circuito con un pulsador para activar el "turbo" para los días de mas calor. 
¿Que opinas?

[Noruego]

En general todos los aparatos, sobre todo los que llevan motores, tienen un pico de sobrecorriente cuando se encienden.
Ten en cuenta que de parado a movimiento hay una fuerza de inercia que hay que vencer.
Respecto a los compresores,  no se cuanto dura ese pico, espero que nos lo diga Xeneise.
Lo que el decía, que si la histereis es baja , el comoresor estara frecuentemente arrancando y parando. Es significa, a largo plazo un mayor consumo que mantener el compresor funcionando más tiempo pero con menos arranques.

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Así sí veo el porqué de la importancia de ese consumo. Yo había pensado - bueno, si son solo unos segundos en el arranque, no veo mucha importancia al elevado consumo del arranque- . Claro que, si el compresor está contínuamente arrancando y parando es otro cantar. En todo caso, como mi termostato no es digital no puedo regular la histeresis, solo la temperatura, que supongo también tiene relación con las veces que arranca y para, pero claro, también depende de la temperatura exterior, de lo llena que este la nevera, del aislamiento etc etc, por lo que en mi caso o pongo placas o sopla permanentemente por encima de los 20 nudos ( aero). Mientras tanto no me queda mas opción que usar la de hielo y dejar esta para puerto.
En todo caso sigo muy atento el hilo.
Saludos.

El problema de que el compresor no corte pq el termómetro no se lo pide es que el evaporador de la nevera o congelador se bloquea por hielo , y el compresor no para .... consume y no enfría ...y así entramos en un ciclo vicioso

Yo desconecte el termostato de origen y puse uno chino de AliExpress , digital y electrónico ..
No lo puse como  estaba el anterior entre el panel y el evaporador en la nevera, sino que fui sondeando el sitio  junto con otra sonda termómetro hasta que encinté el sitio donde a mi mi juicio iba mejor el frío en la nevera ..
El termómetro chino se regula en temperatura  de corte tanto por bajo como de arranque por alto ...también puedes regular el tiempo que quieres que corte o arranque después de alcanzar la temperatura deseada...y alguna más regulación.
Mi nevera antes no cortaba y se bloqueaba por hielo, ahora corta y está entre 4 y7 ...


Congelador ...compre un alpicool y lo puse en lugar del asiento de mesa de cartas, lo forre exteriormente  con más aislamiento placas de 1 cm de un poliestireno extruido azul que está revestido en aluminio , y una capa externa de epoxi...y  todo a su vez cerrada to con cinta de aluminio y unos paneles de madera en los costados .Tiene 62 l y la temperatura la tengo en -7 grados pq tengo helados y hielo para cubatillas....si fuera solo para comida posiblemente lo subiera unos grados ( entre -3y-5) pq la Idea no es ultracongelado , sino ir manteniendo comida para un plazo de una semana....e ir comprando nuevamente

[Xeneise]

Primero agradecer esta explicación tan detallada, y segundo preguntar, cuando te refieres al arranque, que es cuando más consume, ¿a que te refieres exactamente? al tiempo desde que le das al interruptor de puesta en marcha de la nevera hasta que alcanza la temperatura marcada o solo al instante de conectarla, porque si es lo segundo, solo serían unos segundos ¿no? 

Mira que tengo el NASA y no me he fijado en el detalle, como solo conecto la nevera si estoy enchufado a puerto.
Saludos.

        Me refiero a cada vez que arranca el compresor,  por supuesto que si tienes la nevera a temperatura ambiente hasta que alcanza la temperatura de corte es cuando más consume en total. Pero me refiero a los segundo si lo miras en el controlador de baterías suele ser entre dos y tres segundos. No es mucho tiempo pero a lo largo del día si suman amperios. Como dice Gypsyon pasa con todos los motores eléctricos (bombas de achique, equipo de presión, motor de arranque, molinete etc) pero en el caso del compresor es aún mayor porque además de la inercia a vencer tienes el gas haciendo presión dentro del ciruito.
            Si sólo enchufas la nevera cuando estás en puerto tus baterías durarán mucho mas que las nuestras

[Xeneise]

Si un día te encuentras que la nevera intenta arrancar y solo queda en el intento y así unas cuantas veces seguidas es que las baterías están bajas ... El maestro nos lo explicará mejor pero es el pico de arranque que necesita de varias veces su consumo nominal, una vez arrancado el compresor el consumo será el nominal. 

     Xactamente

En general todos los aparatos, sobre todo los que llevan motores, tienen un pico de sobrecorriente cuando se encienden.
Ten en cuenta que de parado a movimiento hay una fuerza de inercia que hay que vencer.
Respecto a los compresores,  no se cuanto dura ese pico, espero que nos lo diga Xeneise.
Lo que el decía, que si la histereis es baja , el comoresor estara frecuentemente arrancando y parando. Es significa, a largo plazo un mayor consumo que mantener el compresor funcionando más tiempo pero con menos arranques.

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    Xactamente a eso me refería con la histéresis baja. Es un poco mas en el caso de los compresores 2 o 3 segundos. Por eso es que en las neveras de CA se les monta capacitores de arranque.

[Xeneise]

Oye Xeneise, ese punto me interesa muy mucho. Me pasa eso exactamente. Los días de mas humedad el compresor no tiene potencia suficiente y pese a trabajar de continuo no logra bajar la temperatura. Finalmente incluso vuelve a subir. Me toca pararlo para que se enfríe y subir el termostato mucho hasta llegar a un punto donde logre pararse. Si pudiera aumentar la potencia esos dias podria ser una solucion. 

¿Podrias dar detalles del valor de la resistencia y su modo de conexión con los terminales? Tengo exactamente el BD35F con la centralita del 2006, por tanto creo que de las modernas. Así podría montar un circuito con un pulsador para activar el "turbo" para los días de mas calor. 
¿Que opinas?

    No tendrás problema para conectarle la resistencia y aumentarle las RPM al compresor. Hay que intercalar entre el termostato y el terminal C una resistencia (sería la R1 del siguiente dibujo)

     La tabla de la lectura es: 0 = 2000 rpm; 277=2500RPM; 692=3000rpm; 1523=3500rpm.

           Igualmente no dejes de tener en cuenta lo que dice Noruego, que no se haya formado hielo (muy buen aislante por algo los esquimales se hacen las casas con él) y que el condensador esté bien ventilado. Porque el compresor a mas vueltas calentará mas rapido, ojo.

[Xeneise]

El problema de que el compresor no corte pq el termómetro no se lo pide es que el evaporador de la nevera o congelador se bloquea por hielo , y el compresor no para .... consume y no enfría ...y así entramos en un ciclo vicioso

Yo desconecte el termostato de origen y puse uno chino de AliExpress , digital y electrónico ..
No lo puse como  estaba el anterior entre el panel y el evaporador  en la nevera, sino que fui sondeando el sitio  junto con otra sonda termómetro hasta que encinté el sitio donde a mi mi juicio iba mejor el frío en la nevera ..
El termómetro chino se regula en temperatura  de corte tanto por bajo como de arranque por alto ...también puedes regular el tiempo que quieres que corte o arranque después de alcanzar la temperatura deseada...y alguna más regulación.
Mi nevera antes no cortaba y se bloqueaba por hielo, ahora corta y está entre 4 y7 ...


Congelador ...compre un alpicool y lo puse en lugar del asiento de mesa de cartas, lo forre exteriormente  con más aislamiento placas de 1 cm de un poliestireno extruido azul que está revestido en aluminio , y una capa externa de epoxi...y  todo a su vez cerrada to con cinta de aluminio y unos paneles de madera en los costados .Tiene 62 l y la temperatura la tengo en -7 grados pq tengo helados y hielo para cubatillas....si fuera solo para comida posiblemente lo subiera unos grados ( entre -3y-5) pq la Idea no es ultracongelado , sino ir manteniendo comida para un plazo de una semana....e ir comprando nuevamente

Como dicen los jóvenes ahora... tus neveras son todo lo que está bien
  Y usando el congelador así te hace muy buen papel, poco consumo y buen rendimiento

[pinguino]

Gracias Xeneise. A raiz de lo que comentabas he ido buscando y he visto por la red que hay una centralita que automaticamente incrementa las rpm si ve que no se alcanza la temperatura. Interesante, pero no es la mia. La mia es la 0210 y responde al esquema que me has mostrado.

Como no tenia resistencias de otro valor si no de 540 ohmnios e puesto dos en serie con lo que da una resistencia de mas o menos 1k1, medido con el polimetro. Lo he vuelta a arrancar y en principio no parece que el sonido sea diferente. Mañana te daré mas datos sobre el resultado. 

Por cierto que también he encontrado un sitio en Australia que vende un circuito para pinchar en los terminales y que incluye una resistencia y un potenciometro para regular las rpm entre 2000 y 3500.



Edito:

Por cierto, un detalle. Según entiendo yo el esquema la resistencia seria R2 y se conectaria entre C y P. O tal vez me estoy liando.

[Xeneise]

Edito:

Por cierto, un detalle. Según entiendo yo el esquema la resistencia seria R2 y se conectaria entre C y P. O tal vez me estoy liando.

   La R1 es la de las Rpm del motor. La R2 es para modificar el voltaje de protección de corte para proteger las baterías